Херес является одним из самых долговечных вин, сохраняющих особенности своих свойств более ста лет (сравниться в этом с ним может, пожалуй, лишь мадера).

В Испании готовят херес из белых сортов винограда Паломино и Педро Хименес по особой технологии с использованием хересных дрожжей, когда вино в бочке заражается штаммом специальных дрожжей. Образуется толстая белая пленка –«флор», — под которой идет ряд сложных химических процессов, вследствие которых херес приобретает специфический букет с грибными оттенками и вкус с тоном горького миндаля. После этого бочки с вином разных лет ставят друг на друга в 3-5 ярусов. Это так называемый метод «солера». Самый нижний ярус – «солера», (земля) с наиболее выдержанным хересом. Из него вино отбирают 4 раза в год понемногу и разливают в бутылки. Доливают вином из второго яруса (первая криадера).

Винные погреба Крыма

На его место попадает частично вино из третьего яруса (вторая криадера). Там его место занимает самое молодое – из четвертого или пятого. Таким образом, в бочке все время идет замещение одного хереса другим, а значит – смешение. Поэтому это еще и единственное вино, у которого невозможно установить года урожая, а лишь количество лет выдержки. Испанские виноделы херес называют вином-учителем, вином-воспитателем, когда более «опытный» херес «учит» молодое вино в одной бочке с ним, как стать настоящим хересом. Для приготовления очень дорогих старых хересов используется так называемая «солера солер», когда каскадом используют несколько многоярусных «солер». Основные типы испанских хересов: Фино – совершенный, сухой, крепостью 15-16%, со вкусом миндаля и лесного орешка, светло-желтого цвета; Манзанилла – изысканный сухой, с такой же крепостью, но чуть свежее и легче, и с легкой горчинкой; Амонтиладо – сухой или полусухой, более темного цвета, крепостью 17-18%, с явным миндальным тоном во вкусе; Олоросо – очень ароматный, сухой или полусладкий, крепость — 18%, темно-золотистый цвет и богатый насыщенный вкус. Долгое время в Крыму пытались сделать свое вино хересного типа. Выращивали испанские сорта винограда. Отправляли специалистов-виноделов в Испанию. Но так ничего и не получалось.

Сложилось мнение среди специалистов, что херес приготовить в России невозможно. Наконец, в начале ХХв. массандровские виноделы сумели установить природу «волшебных» дрожжей для получения вина типа хереса, но лишь с 1936 года Херес «Массандра» утвердился как одно из марочных вин с выдержкой в бочках 4 года. Метод «солера» у нас в Крыму не используется, поэтому наши хересы имеют определенный год урожая. Есть более удачные годы, есть – менее удачные. Эталонным для Крымского виноделия хересом считается Херес «Массандра» урожая 1944 года. Это вино даже испанскими виноделами было признано как одно из лучших вин хересного типа. Награжден 9-ю медалями. Сорта винограда используются хотя и испанские, но иные: Серсиаль, Альбильо, Вердельо. Заметьте: те же, что для производства мадеры, но даже неискушенный отличит херес от мадеры и по цвету, и по вкусу, и по характерному аромату (букету). Херес «Массандра» -светло-золотистый, полусухой (2,5г сахара) и довольно крепкий (19,5% об. спирта) с миндальными тонами во вкусе – все как и полагается.

Херес Массандра, произведено в Крыму

Очевидно, что хороший херес получить довольно хлопотно даже и без «солеры», но и в других винодельческих хозяйствах Крыма производят свой херес. К примеру, Институт винограда и вина «Магарач» и здесь пошел своим путем: использовал еще менее традиционные сорта винограда, чем «Массандра». Это – Алиготе, Совиньон и Ркацители. Кондиции остались те же, а во вкусе к «миндалю» добавилась некоторая солонковатость, но она вино не портит, а придает пикантности. Хересу так же, как и мадере, отдают предпочтение люди властные, энергичные, целеустремленные. Но 70-100г такого вина не повредят никому, если нужно восстановить утраченные жизненные силы. Профессор Н.Простосердов, доктор биологических наук, так когда-то написал:

Кто утомился и устал
Пусть выпьет хереса бокал.
Он потечет огнем по жилам,
И сердце вновь объято пылом.

Пьют херес комнатной температуры из мадерных рюмок (75мл) или же со льдом из стакана на ножке – кому как больше нравится. Кроме того, что херес подают на аперитив (до еды), его можно предложить к некоторым морепродуктам, в особенности копченым, как и к копченой рыбе, а также к жареной или тушеной баранине. Англичане, большие знатоки и почитатели хереса, также рекомендуют его на дижестив (после еды) к кофе и сигаре.

В России до революции употребление дорогого настоящего хереса было престижным. Но, как и мадеру, херес немилосердно подделывали («Херес кашинский в кувшинах», «ярославское произведение» и пр.) В 1901 году в сатирическом журнале «Стрекоза» было напечатано: «Предлагаем московский рецепт для скорого и успешного изготовления таких московских хересов и мадер, которые произвели бы своею сенсационною новизною фурор и в городе Хересе, и на о-ве Мадейра».

Радует, что сегодня в Крыму, в фирменных магазинах, можно без опаски купить оригинальные крымские херес и мадеру, и не только марочные, с выдержкой 4-5 лет, но и коллекционные 10-50 лет выдержки. А в подвалах «Массандры», в ее музейном фонде, хранятся вообще уникальные экспонаты испанских и отечественных хересов: «Херес де-ля Фронтера» 1775 года, «Херес испанский» 1830 года, «Херес Санта Мария», «Херес Фино Феерия», «Херес Солера» 1847 года, «Херес Крымский» 1944 года и многие другие.

Related Posts:

• Белая скала Ак-Кая
• Инжир, как он растет и с чем его едят
• Готы в Крыму
• Борьба идей на Перекопе – 1920 год
• Судьба немецкого Крыма
• Кухня крымчаков: кубете, кайгана, кавурма, каших-кулах…
• Никитский ботанический сад

Винные погреба Крыма

И если все остальные вина выдерживают в дубовых бочках в прохладе подвалов, то мадеру на острове Мадейра, да и на Крымском полуострове можно увидеть сотнями бочек на специальных солнечных площадках. К 18в. мадеру на острове готовили уже только для королевского двора. На солнце выдерживали до 6 лет, а затем еще в бутылках (в подвалах) до 20-40 лет. Из европейцев первыми оценили это оригинальное вино англичане. Они же назвали его «дамским коньяком» за его элегантность, приятно-жгучий коньячный вкус и янтарный цвет. В России попробовали испанскую мадеру уже в 17в. А в 18-19вв. она стала у нас весьма популярной. Тут же появилось великое множество подделок. Одна из московских газет в 1881 году в шутку писала: «Мадера бывает разных сортов: настоящая, самая настоящая и «гишпанская». Из них только «гишпанская» фабрикуется на Васильевском, а остальные сорта по большей части в Москве». Но особенно поднаторели в подделке ярославские винопромышленники (так и называлась: «мадера ярославской работы»). Для мадеры в России появилась даже специальная рюмка объемом 75мл. Так она и по сей день в ресторанах и называется – мадерная (вторая по размеру после водочной). Мадера подавалась и подается чуть подогретой или комнатной температуры. Хотя теперь можно встретить и американский способ подачи: в низком толстостенном стакане со льдом.

А как вы думаете, где впервые в России стали готовить свое настоящее вино типа мадеры? Конечно, в Крыму!

С 1892 года Мадера «Массандра» готовится из традиционных белых испанских сортов винограда: Серсиаль, Вердельо, Альбильо; выдерживается 5 лет на солнечных площадках (зимой – в закрытых мадерниках при температуре 40С ) ; содержание спирта – 19,5% об., содержание сахара – 3г в 100 куб.см Вино имеет нарядный золотой цвет, тонкий букет, полный вкус с характерной жгучестью и ярким тоном каленого орешка. Отмечено 11 золотыми и серебряными медалями. С 1951 года Массандрой выпускается еще одна марка подобного вина: Мадера «Крымская» (4 года выдержки). Каждое винодельческое хозяйство Крыма выпускает свою марку этого типа вина. Необычный сорт для этой цели используется, например, «Магарач». Ну, на то он и Институт винограда и вина, чтобы экспериментировать. Так вот, их мадера готовится из одного сорта – древнего грузинского белого винограда Ркацители. Неожиданно для типа португальского вина, верно? Но кондиции сохраняются те же (19,5% об, спирта и 4г сахара), вкус – характерный, но есть в их мадере какая-то дополнительная нота свежести. На Мадейре вы можете найти четыре вида мадеры – два сухих и два сладких. В Крыму готовят только сухую. Те сорта винограда, которые традиционно используют для приготовления сладкой мадеры – Буал и Малмси – у нас не выращивают, поэтому сладкой мадеры вы у нас не найдете – не обессудьте.

Крымская Мадера Массандра

«Дважды рожденная солнцем» — так называют мадеру наши крымские виноделы. В первый раз виноградная ягода впитала в себя живительную солнечную энергию, а во второй раз солнце обогатило ею уже вино в бочке. Поэтому вина мадерного типа считаются самыми энергетическими, то есть обладают тонизирующим действием. До революции хорошую мадеру использовали как лекарство для поддержания сил больного. Главный винодел Массандры А.А.Егоров называл мадеру «молоком стариков» и рекомендовал пить по рюмочке каждый день после 60 лет (сам, кстати, дожил таким образом до 95 лет). Кроме того, мадера, как и херес, считается отличным аперитивом для возбуждения аппетита. Замечено, что мадеру – крепкое своеобразное вино, предпочитают люди энергичные, волевые, сильные. Не в ней ли они все это находят?

P.S. К высшей категории относится Мадера Фрескуэра (20 лет выдержки в бочках и 2 года в бутылке). В Крыму лучшим образцом является Мадера Массандра 1937 года урожая (5 лет выдержки в бочках и 64 года – в бутылке).

Related Posts:

• На машине из Москвы в Коктебель
• Легендарное вино «Черный доктор»
• Артек – легендарный лагерь отмечает 80-летие
• Набоков в Крыму
• Инжир, как он растет и с чем его едят
• Генуэзская крепость в Судаке – кусочек Италии в Крыму
• Телефоны санаториев Крыма

На рынке вы всегда узнаете мускатные сорта винограда по их особому, только им присущему аромату и вкусу. Дело в том, что только в мускатах, кроме всего многообразия веществ, их составляющих, содержится небольшое количество эфирного масла. Но его вполне достаточно, чтобы вы больше никогда не спутали мускаты с другими сортами винограда. А если вы еще не пробовали, но собираетесь попробовать крымские мускатные вина, то ручаюсь, что вы сразу выделите их из целого ряда вин по уникальным мускатным оттенкам в букете (аромате) и по их незабываемому мягкому и элегантному вкусу.

Мускатный виноград, Крым

Мускаты как виноградные сорта стали завозить в Крым из Франции и Италии сразу же после присоединения Крыма к России. Можно с уверенностью сказать, что они обрели здесь свою вторую родину. Осмелюсь сказать даже больше: пожалуй, они здесь даже превзошли сами себя. Ведь даже на юге Франции, где производят сладкие (десертные) вина, более, чем Мускаты, известны Сотерн и Барсак. А Королева Англии Елизавета II в 1960-70 годы ежегодно получала 200-литровую бочку выбранного ею Белого Муската, не из-за Ла-Манша, а из ленинградского порта. Это был крымский массандровский «Мускат Белый Красного Камня». Именно этот Мускат урожая 1967 года (хотя эталонными считаются образцы урожая 1948 и 1966 гг.) был представлен на одном из международных конкурсов, награжден кубком «Гран-при» и признан лучшим в мире ликерным вином.

Винные погреба Крыма

Именно этот мускат на другой всемирной выставке дегустационная комиссия дегустировала стоя, из уважения к этому вину и крымским виноделам, создавшим его. «Мускат Белый Красного Камня», несомненно, шедевр крымского классического виноделия. Большего количества наград нет ни у одного вина: кубок: «Супер Гран-при», два кубка «Гран-при» и двадцать две золотые медали! Конечно, это самое знаменитое вино «Массандры». Более ста лет назад виноделы Магарачского училища (первого учебного и научного винодельческого заведения Крыма и России) обратили внимание на необыкновенное по богатству аромата и вкуса вино из муската, что произрастал близ селения Кизил-Таш (Красный Камень). Одно время его даже выпускали под маркой кизилташского, а затем виноград с этого уникального участка стали смешивать с другими мускатами Южного берега. И только после войны, с 1944-45 гг., снова вернулись к его выпуску отдельной маркой и не ошиблись. Это вино снискало себе поистине мировую славу!

Но я хочу рассказать не только об этой знаменитости.

Десертных и ликерных мускатных вин в Крыму выпускается довольно много. Только у объединения «Массандра» их 8 наименований. Кроме того, каждое серьезное винодельческое хозяйство Крыма выпускает свой Мускат.

Например, у завода «Коктебель» их два:

• «Мускат Коктебель» – белое десертное вино, марочное (2 года выдержка); содержит 16% объемных спирта и 160 г/л сахара;
• «Мускат Кара-Даг» – розовое десертное вино из муската гамбургского; марочное; 16% об. спирта и 140 г/л сахара

У предприятия «Магарач» (Институт крымского винограда и вина) есть два удивительных ликерных Муската (и мало кто о них вообще слышал). Мускаты эти производятся по особой технологии с конца XIX века, выдерживаются в дубовых бочках, как и все марочные десертные вина Крыма, 2 года:

• «Мускат розовый Магарач» – из винограда Мускат розовый. Цвет: золотисто-розовый с блеском. Ему присуща особая нежность букета с оттенком чайной розы и засахаренных фруктов. Вкус полный, гармоничный. Содержит 13% об.спирта; 220 г/л сахара.
• «Мускат белый Магарач» – из винограда Мускат белый. Цвет: мягкий золотистый. Обладает удивительным букетом и вкусом, в котором сочетаются тона муската, заизюмленного винограда, меда и цитрусовых. Содержит 13% об. спирта; 220 г/л сахара.

Добавлю, что десертные вина, содержащие свыше 200 г/л сахара, относятся к категории ликерных вин (спирта в них может быть от 13 до 16% объемных).
Если вам повезет и вы найдете их в продаже, то обязательно попробуйте (особенно «Мускат розовый Магарач»).

Под Севастополем, на берегу Ахтиарской бухты, есть Инкерманский завод марочных вин. Он выпускает лучшие в Крыму сухие и полусухие вина. И у него также есть свои мускаты.

• «Мускат Осипенко», несомненно, лучшее белое полусухое вино Крыма. Готовится из мускатных сортов винограда, которые выращивают в хозяйстве им. Петра Осипенко. Цвет: золотистый с розоватым оттенком. Неповторимый мягкий волшебный вкус и тонкий мускатный аромат. Кондиции: 9-11% об. спирта; 15-25 г/л сахара.
• «Мускат Алькадар» – розовое полусухое вино; представляет собой купаж из нескольких мускатных сортов винограда. Кондиции – те же, что и у «Муската Осипенко».

Есть в Крыму и игристые мускаты (Севастопольского винзавода):

• «Мускатное игристое розовое» и «Мускатное игристое белое». Созданы по уникальной технологии, аналогов которой нет нигде в мире. Готовятся из белых и розовых мускатных сортов. Приятная натуральная сладость, нежнейший аромат, легкость и изысканность во вкусе, нарядный цвет, игра пузырьков делают эти своеобразные мускатные вина незабываемыми. Кондиции: 9-10% об. спирта и 90-120 г/л сахара.

Но хочу все же подробнее остановиться на Массандровских Мускатах. Как уже упоминалось, их 8 видов. Самый старый из них выпускается с 1892 года (есть экземпляр этого же года урожая в энотеке (главной коллекции вин) Массандры).

• «Мускат белый Ливадия» – уникальное марочное ликерное вино из сорта мускат белый. Сбор винограда начинают при явном увяливании ягод на кустах, то есть по достижении ими максимальной сахаристости. Поэтому это вино – практически нектар. Соответственно и вкус имеет божественный, с приятным изюмным оттенком. В букете присутствуют, кроме мускатных, медово-цветочные тона. Цвет: янтарный. Кондиции: 13% об. спирта и 270 г/л сахара. Когда-то этот Мускат готовился в ливадийских подвалах, которые принадлежали императорской семье, и назывался «Ливадия №85». Из наград имеет кубок «Супер Гран-при», золотую и серебряную медали.
• «Мускат белый Красного Камня», или Король Мускатов. Это уникальное ликерное вино вырабатывается с 1944 года из винограда сорта Мускат белый, выращиваемого на плантациях вокруг скалы Красный Камень над курортным поселком Гурзуф. Вино дивного светло-янтарного цвета, с тонким мускатно-медово-розовым ароматом с легким оттенком апельсиновой корочки. Легкий цитрон во вкусе делает это вино изысканно нежным. Кондиции: 13% об. спирта и 230 г/л сахара. О наградах говорилось выше.
• «Мускат розовый десертный» – это марочное ликерное вино вырабатывается с 1945 года из сорта Мускат розовый, произрастающего на склонах гор от Фороса до горы Кастель. Цвет вина красивый, розовый. Букет мощный, мускатный, с тонами чайной розы. Вкус полный, гармоничный, маслянистый. Кондиции: 13% об. спирта и 230 г\л сахара. Имеет 4 золотые медали.
• «Мускат белый десертный» – ликерное марочное вино вырабатывается с 1946 года. Мускат для него собирают с виноградников, расположенных от с.Оползневое до мыса Плака. Цвет вина: темно-золотистый. Вкус мягкий, маслянистый, с ярким мускатным ароматом. Кондиции: 13% об. спирта и 230 г/л сахара. Награждено кубком «Гран-при», 5-ю золотыми и 3-мя серебряными медалями.
• «Мускат черный Массандра» (он же: «Мускат черный Кучук-Ламбат» и «Мускат черный Таврида») – это оригинальное ликерное вино выпускали с 1913 по 1975 год. Для приготовления вина использовался мускат кальябский, произрастающий на плантациях от Симеиза до горы Кастель. Виноград увяливали на кусте и получали удивительное вино с легким шоколадным оттенком во вкусе, богатым сложным букетом и глубоким темно-абрикосовым цветом. Кондиции: 13% об. спирта и 240 г/л сахара. Награды: «Супер Гран-при», 3 золотые и 1 серебряная медали. Поскольку сорт Кальяба после 1975 года перестал набирать должное количество сахара, выпуск вина был прекращен.

С этого года появилось в продаже новое и, на мой взгляд, весьма достойное марочное мускатное вино «Мускат черный Массандра». По-прежнему в нем улавливается легкий шоколад во вкусе. В букете – черносливовые нотки. Вино приятное, элегантное, тонкое. Но кондиции теперь другие: 16% об. спирта и 160 г/л сахара. Вино, как и все марочные, выдержано 2 года в дубовых бочках в массандровских подвалах.

Мускатные вина Крыма

Если все предыдущие Мускаты довольно дорого стоят, то здесь я перечислю несколько очень достойных массандровских образчиков по весьма умеренным ценам при очень хорошем качестве:

• «Мускат белый Южнобережный» – десертное марочное вино вырабатывается с 1940 года из сорта Мускат белый, собранного с разных участков Южного берега Крыма. Цвет: светло-янтарный с золотом. Букет с сильным мускатным ароматом. Вкус полный, гармоничный, нежный. Кондиции: 16% об. спирта и 200 г/л сахара. Из наград имеет: 9 золотых и 2 серебряные медали.
• «Мускат розовый Южнобережный» – это десертное марочное вино вырабатывается с 1944 года из сорта Мускат розовый. Цвет: интенсивно розовый. Букет яркий, мускатный, с ароматом розы. Вкус полный, гармоничный. Кондиции: 16% об. спирта и 200 г/л сахара. Имеет 4 золотые и 6 серебряных медали.
• «Мускат белый Массандра» – марочное десертное вино вырабатывается с 1981 года из нескольких мускатных белых сортов. Цвет: светло-золотистый. В букете достаточно ощутим мускатный тон. Вкус мягкий, гармоничный. Кондиции: 16% об. спирта и 160 г/л сахара. Имеет 1 золотую медаль и диплом первой степени.
• «Мускат розовый Массандра» – марочное десертное вино вырабатывается с 1995 года из мускатных сортов. Цвет: от светло- до темно-розового. Букет мускатный сортовой с нежным ароматом лепестков розы. Вкус приятный, свежий. Кондиции: 16% об. спирта и 160 г/л сахара.

Не так давно появились вина, которые называются «Мускатели» (белый, розовый и черный). Сразу скажу, что это не Мускаты. Кроме того, эти десертные вина, хотя и Массандровские, но не марочные, а ординарные, то есть в дубовых бочках не выдерживаются и на коллекцию в подвалы не закладываются (так называемые вина «для ежедневного стола»). Так же, как и «Мускат Таврический красный» (тоже ординарное вино), они не дорогие. Но если уж вы решите попробовать Мускатели, то лучше будут те, что разлиты не в Ливадии, а в Массандре.

Покупать Мускаты, равно как и другие хорошие крымские вина, лучше всего в фирменных магазинах (там же можно получить профессиональную консультацию) или хотя бы в крупных магазинах, которые не станут порочить свое имя продажей фальсификатов.

Кроме того, хочется сказать напутственное слово тем, кто будет пытаться попробовать дорогие крымские вина во всевозможных околопляжных кафе, барах и буфетах. У вас есть гарантия, что вместо рюмки «Муската черного Массандра» вам не принесут всего лишь мускатель, а вместо «Муската белого Красного камня» — рюмку муската подешевле? У меня – нет. Вот если бутылку заказанного вами вина официант или бармен вам сначала предъявит, а потом, на ваших глазах, сняв колпачок, вынет штопором пробку (нужно ли говорить, что подобные вина укупорены только натуральной пробкой, причем у каждого завода своя?) и только тогда наполнит ваши рюмки…

Конечно, есть у нас в Крыму и приличные заведения, и их не трудно отличить от картонно-фанерно-пластиковых. Но тут уже все зависит от вас.

Related Posts:

• Судьба немецкого Крыма
• На машине из Москвы в Коктебель
• Город Саки – санатории и здравницы старейшего курорта Крыма
• Армянск, Северный Крым, Историческая справка
• Крымские вина графа Воронцова
• Частная гостиница в Судаке
• Крымская кухня – что можно попробовать в Крыму?

Российской Империи (после присоединения Крыма в 1783 году) эти территории достались в довольно унылом состоянии: Ялта – мизерная рыбацкая деревушка, а бывшие греческие селения Марсанда и Мгараш неподалеку от нее вообще заброшены и поросли лесом. Греки ушли из этих мест от турецкого владычества, хотя жили здесь, возделывая сады и виноградники, с ХVI века, несмотря на определенные неудобства этих земель («Марсанда» переводится как «неудобья»).

Винзавод Массандра, Крым

Уже нашими соотечественниками, в первые годы освоения этих мест, плохопроизносимое слово «Марсанда» преобразуется в более-менее выговариваемое – «Массандра» (Украина сегодня пошла еще дальше – в слове остается одна буква «с»).

Царицей Екатериной II через ее наместника, князя Потемкина Таврического, земли в Крыму раздаются всем желающим: строить, выращивать, возделывать. Но Массандре не везет на хозяев: крупный сановник Смирнов абсолютно ничем не занимается; князья Потоцкие, правда, задумывают грандиозный проект – построить на массандровских холмах город Софиополис (Город Мудрости) и сделать его центром всего Южнобережья. Об этом проекте наверняка был наслышан и А.С. Пушкин, хорошо знавший Потоцких по Петербургу и, вероятно, посетивший Массандру, будучи в Крыму в 1820 году (от имения Раевских в Гурзуфе, где жил поэт, даже пешком не так уж далеко). Но мечта осталась мечтой. Сама графиня умирает, а дочери Ольга и Софья продают Массандру Воронцовым.

Вот с этого времени, с 1826 года, и начинается славная история виноградно-винодельческой Массандры. Граф Михаил Сергеевич очень хорошо понимает ценность южнобережных земель. Ему также принадлежат поместья в Алупке, Гурзуфе, Ай-Даниле, и везде он закладывает виноградники и строит виноподвалы. Он же учреждает в урочище Магарач (Мгараш), рядом с Никитой, опытное училище для решения «насущных нужд местного виноделия». Ныне это — научно-исследовательский институт «Магарач».

Из винограда, собранного на собственных виноградниках, готовились в основном столовые белые и красные вина. На них подписывали: «Выдержанное в подвалах Воронцова». С годами улучшалось качество, росло производство, разрабатывались новые марки вин: успешно развивалось десертное направление. Виноград хороших сортов для переработки стали даже закупать у местного населения. Малоинтересные вина на закладку в подвалы не шли, а перекуривались на очень приличного качества водку, которая называлась «Воронцовская старка» и немного напоминала коньяк.

Энотека Массандры

Русские наконец-то стали заниматься виноделием в Крыму всерьез. В 1868 году в обзоре у М. Княжевича можно было прочесть: «Погреба в имениях значительных владельцев Южного берега построены большей частью со сводами из кирпича или керченского белого камня и с такой роскошью, какую нечасто встречал я, объезжая виноградники южной Франции. Погреба в имениях Государыни Императрицы, графа Воронцова… стоили больших капиталов и могут служить образцом самых лучших погребов».

После смерти Воронцова Массандра вместе с имением «Ай-Даниль» была приобретена за 1млн. 800тыс. рублей Удельным ведомством Министерства Двора, то есть вошла в число недвижимых имуществ, служивших источником содержания членов Российского Императорского дома.

Производство вина быстро растет и за восемь лет увеличивается в 2-3 раза. Покупая вино в любом магазине Удельного ведомства, покупатель был уверен в его высоком качестве. Этикетки на винах, приготовленных в Массандре, Ливадии, Ореанде, Ай-Даниле, были отмечены Государственным гербом России. Положение обязывало.
В 1892 году на должность главного винодела Удельных имений Крыма и Кавказа приглашается владелец знаменитого уже к тому времени в России и за границей винодельческого имения «Новый Свет», что под Судаком, князь Лев Сергеевич Голицын. Он соглашается на эту ответственную должность ради двух главных, по его мнению, задач: поднять качество вин и, ознакомив широкую публику с русским вином, завоевать для него рынок сбыта.

По инициативе Л.С. Голицына в Массандровском урочище закладывается Главный подвал Удельного ведомства для выдержки столовых, крепких и десертных вин. Это живописное место рядом с прекрасным чистым источником было выбрано самим князем. Задумывалось ранее невиданное предприятие: завод тоннельного типа с использованием всех новейших достижений того времени. Главным инженером по воплощению проекта был 28-летний А.И. Дитрих, из обрусевших немцев, а сам проект уникального сооружения был его дипломной работой, о чем он всегда с гордостью вспоминал на лекциях, будучи уже профессором в советском Ленинграде…

Весь комплекс был построен за три года и являл собой одно из лучших погребных хозяйств в мире. Стоимость более 1млн. рублей была вполне оправдана грандиозностью и качеством результата. На глубину до 50м уходили 7 тоннелей по 150м каждый, имея в конце по вентиляционной шахте. Тоннели были предназначены для созревания и выдержки вин в дубовых бочках. А для бутылочной выдержки, там же под землей, были заложены 9 галерей с многочисленными вырубленными в стенах и выложенными камнем нишами, где мог уместиться миллион бутылок! Все тоннели были электрифицированы и оборудованы специальными подъемными машинами. При заводе имелись также хорошо оборудованная лаборатория и библиотека, а для служащих и рабочих были построены 5 жилых зданий с удобствами и электричеством.
С 1898 года для всех желающих было открыто посещение массандровских подвалов, где можно было попробовать предложенные в прейскурантах вина, а также заказать понравившиеся.

Уже в советское время для этой цели были построены в Алупке, рядом с Воронцовским дворцом, несколько дегустационных залов, где и по сей день проводятся дегустации массандровских марочных вин. А для продажи коллекционных, то есть выдержанных еще и в бутылках разное количество лет, Торговым домом «Массандра» ежегодно выпускается специальный каталог, по которому можно, как в старые времена, заказать и приобрести очень интересные экземпляры. Кроме того, в Ялте, Массандре, Симферополе и Севастополе есть фирменные магазины, где всегда в продаже не только марочные, но и некоторые коллекционные вина в бутылках и бочонках.

Сегодня, как и тогда, все вина Массандры, до того как их разольют в бутылки и предложат покупателям, проходят сложный процесс приготовления и созревания в дубовых бочках от двух до пяти лет с применением классических приемов и методов виноделия. Более 30 марок высококачественных вин выпускает это самое крупное в Крыму винодельческое хозяйство: кроме Головного завода в Массандре, это еще предприятия девяти совхозов-заводов, рассредоточенных по всему Южнобережью от Фороса до Судака.

Вина Массандры всегда отличались на престижных международных конкурсах. Большего количества наград не имеет ни одно хозяйство: четыре кубка «Супер Гран-при», четыре кубка «Гран-при» и около 200 золотых и серебряных медалей!

Жемчужина Массандровских подвалов – энотека. Коллекция уникальных вин со всего света и почти всех, что делались в Крыму, из разных имений и личных собраний Воронцова и Голицына. Кроме того, это также все вина, выпущенные «Массандрой» за все годы ее деятельности. Лев Сергеевич Голицын мечтал, что в музейном фонде когда-нибудь будет до 200 тысяч бутылок. Но их уже почти миллион! Это поистине сокровищница отечественного виноделия, наша гордость и слава, и равной ей нет нигде в мире.

В коллекции «Массандры» находятся удивительные по своему качеству красные портвейны. Да, приготовление русских портвейнов началось именно в Крыму.
Наиболее выдающимися в этой серии можно считать Портвейн красный «Ливадия» (бывший №80) из сорта Каберне и Портвейн красный «Массандра» (бывший №81) из сорта Мурведр. Их называют еще «царскими», так как впервые они были приготовлены в Ливадии – в подвалах имения Императорской семьи. Как утверждали современники царя Николая II, эти вина были одними из самых любимых вин царя, а гости Ялты могли купить их только в аптеке, как лекарственные средства, и стоили они по 8руб. за бутылку (к примеру, корова стоила около 3 руб.).

В группе крепких вин представлен еще целый ряд очень интересных портвейнов отечественных образцов и дореволюционных, и предвоенных, и послевоенных годов, а также портвейны из Португалии, родины всех портвейнов. Все образцы и по сей день сохранили свои прекрасные вкусовые качества.

Не менее хороша массандровская коллекция крепких вин типа хереса и мадеры. Самый старый образец – «Херес де-ля Фронтера» 1775 года урожая — возглавляет серию испанских хересов. А массандровские хересы в коллекции представлены всеми образцами начиная с 1944 года – с этого года в Крыму разработана своя оригинальная технология производства хереса.

Коллекционный фонд мадер представлен еще шире: это и мадеры дореволюционного времени разных хозяйств Крыма, и многочисленные образцы советского периода, и вина с острова Мадейра. Нужно отметить, что в Советском Союзе Мадера «Массандра», делавшаяся по технологии мадеры Удельного ведомства с 5-летней выдержкой на «мадерниках» (солнечных площадках) и последующей, в тиши подвалов, считалась, да и сейчас считается, лучшим вином этого типа в СССР. Сами же португальцы всегда высоко оценивали ее на международных конкурсах.

Украшением массандровской коллекции, несомненно, являются десертные и ликерные вина. Прежде всего, это мускаты. Самые старые — образцы 1892 года: Мускат белый «Ливадия» (бывший №85), Мускат белый десертный (бывший №35), Мускат белый и розовый «Массандра»; мускаты черные разных годов урожая из аборигенного сорта Кальяба (теперь не выпускается). И, конечно, король мускатов, шедевр крымского виноделия – Мускат белый «Красного камня». В коллекции он представлен всеми годами начиная с года его рождения – 1944. Конечно, есть и старинные французские, итальянские, испанские мускаты. Когда-то они были эталонами, а теперь почетная часть музейного фонда.

Винные погреба Крыма

Особое место в коллекции Массандры занимает токай. Сладкие вина этого типа готовят в Крыму официально с 1892 года, хотя венгерские лозы сортов Гарс-Левелю и Фурминт были завезены в Крым еще во времена Екатерины по распоряжению князя Потемкина. К слову сказать, однажды на экскурсии в Массандре венгерские виноделы пробовали наш токай и сказали вот что: «Если бы мы не были венгерскими виноделами, то мы бы сказали, что ваш токай лучше иного венгерского».

Выделяется в коллекции и занимает почетное место ликерное вино Пино-Гри удивительного густо-розового цвета с абрикосовым оттенком. Самый старый – образец 1888 года урожая. Затем идут вина с 1927 года и по наше время. Лучшим местом для произрастания сорта винограда Пино-серый, из которого производится вино, является заповедный мыс Ай-Даниль.

Следует также отметить в коллекции красное десертное вино Кагор Южнобережный из сорта Саперави. Отличается мощным вкусом и густой гранатовой окраской. Представлен образцами всех лет выпуска начиная с 1933 года – года его рождения в Массандре.

По-своему красив в энотеке Кокур десертный «Сурож» из одноименного аборигенного сорта, который еще генуэзцы выращивали в своих поселениях в районе крепости Судак. А Сурожскими эти земли называли наши предки из Древней Руси – они уже тогда оценили вина из этих мест и охотно их покупали.

Есть в коллекции целый ряд оригинальных вин, которые в какой-то период выпускались Массандрой и другими хозяйствами Крыма, но затем по разным причинам перестали производиться. Например, «Малага» – это было одно из самых дорогих вин Удельного ведомства; «Лакрима Кристи» («Слезы Христа») – вино, которое очень нравилось Николаю II (теперь из сорта Алеатико готовится одноименное красное десертное вино); «Мальвазия» – элегантное белое десертное вино; «Педро Крымский» – оригинальное белое сладкое вино с оттенком груши во вкусе; «Черный доктор» («Эким кара», «Рубин Крыма») – красное десертное вино, которое Массандра с 1975 года уже не выпускает, так же как и «Солнечную долину». Эти вина теперь выпускает хозяйство Архаидерессе (бывший винсовхоз Солнечная долина).

Конечно, весь музейный фонд – большая ценность и, прежде всего, эталон того, каким должно оставаться крымское виноделие.

С коллекционными винами разных лет выдержки Массандра начиная с 1990 года уже не раз выезжала в Англию, на знаменитый ежегодный международный аукцион торгового дома «Сотбис», где с неизменным успехом продавала все привозимые образцы. За эти годы в мире значительно прибавилось почитателей крымских вин, которые согласны за немалые деньги покупать вина из подвалов Массандры. Вина, каждое из которых имеет свое достоинство: историю, возраст, неповторимый букет и незабываемые вкусовые качества.

Об этом мечтал князь Лев Сергеевич Голицын, свято веря в русское виноделие. А еще он мечтал о том, что его соотечественники будут пить только хорошие вина, и у нас действительно есть такая возможность.

Related Posts:

• Князь Голицын. История крымского Шампанского
• Ливадийский дворец, Ливадия
• Евпатория детская здравница! Едем отдыхать с детьми!
• Из Рязани в Крым на автомобиле
• С Днем Победы!
• Путешествие в Бахчисарай
• Балы в Ливадии начала 20 века

«Из всех стран мы меньше всего знали Россию. Новостью, пришедшей в винодельческую конкуренцию, было то, что Россия вошла сюда огромными шагами, и шагами хозяина. Впервые можно было увидеть на выставке русского, не только председательствующего в жюри по вину, но и очаровавшего всех как утонченностью своей осведомленности, так и известностью своих предков Его называли королем экспертов. Бутылки с вином, привезенные русскими, были оформлены этикетками, изображающими побережье Черного моря»

1900 год, Париж, Всемирная выставка. Странное сооружение Эйфеля и не менее странный русский князь – Лев Голицын. Разве не странно – приехать во Францию со своим шампанским?! Да, он блестяще образован (говорят, окончил два университета – в Сорбонне и Москве, — писал докторскую, готовился преподавать). Но, право же, он странный: 20 лет назад все бросил, уехал из столицы в какую-то глушь, в Крым (где это вообще?). Зачем ему было нужны эти скалистые берега? Назвал свое имение с претензией – Новым Светом. Закладывает виноградники, строит дороги, завод, подвалы для выдержки вин, завозит лозы со всего света, приглашает специалистов из Франции, но их же и выгоняет, говорит: «Не может иностранец болеть душой за русское вино…»

Князь Голицын, Лев Сергеевич

Он очень любит Францию (в Париже бывает каждый год) и без ума от Крыма. Вдоль моря среди скал тропа – любимое место прогулок князя. Его заветная мечта – создать здесь вина, способные конкурировать с французскими. За годы кропотливого труда проделаны сотни опытов, заложены в подвалы тысячи бутылок; на дегустации пускают всех желающих. В лабиринтах подвалов, освещенных свечами, образцы вин со всего света (эта коллекция не имела себе подобных в мире!) Большой любитель необычных дегустаций, Голицын сразу выделяет тех, кто знает толк в винах: если по его описанию, к слову сказать, очень образному, раскрывающему все нюансы вкуса и букета (недаром во Франции его называли князем винных экспертов!) вы безошибочно угадываете описанное вино среди нескольких предложенных, то он непременно подарит вам бутылку этого вина, какой бы дорогой она ни была!

Его ликерные и крепкие вина из Нового Света с восторгом принимают на российских и международных выставках, награждают золотыми и серебряными медалями. Император дает высочайшее разрешение помещать на этикетках рядом с гербом Голицыных российский герб – двуглавого орла. Эти же вина очень дорого продают коллекционерам через 100 лет (на аукционе «Сотбис» в Англии в 1990 г. ликерное вино «Мед с алтайских лугов» князя Голицына было продано за 35000 долларов). Часть коллекции Голицына теперь хранится в энотеке Массандры, в той самой знаменитой на весь мир Массандре, главным виноделом которой, в период ее становления, он был назначен.

Но вернемся в Париж, на Всемирную выставку 1900 года…

Русский князь, который в прошлом году покорил французов своими мускатами, на этот раз слишком далеко зашел: привез на дегустацию русское шампанское! На что он рассчитывает?! В одежде, напоминающей нечто среднее между одеянием французского художника и татарского купца, с львиной гривой седеющих волос, большой окладистой бородой, с иронично-властным взглядом сквозь без конца падающее пенсне, рокочет басом на отличном французском языке о десяти годах работы по шампанизации крымских виноматериалов. Утверждает, что подобрал лучшее сочетание из пяти сортов винограда: красные – Пино Фран и Мурведр, белые – Шардоне, Алиготе и Рислинг. Неужели он не читал книгу французского ученого-шампаниста Робинэ, в которой черным по белому написано: «… ни одна страна, несмотря на все усилия, не может приготовить игристые вина с теми же качествами, какие эти вина имеют в Шампани»? И далее: «… производство этих вин настолько сложно, что мы решаемся издать свою книгу о технологии производства шампанского без боязни повредить родине шампанских вин».

Но тише, сейчас огласят результаты дегустации. У нескольких марок французского шампанского золотые медали. Не многим присужден кубок Гран-при – высшая награда Всемирной выставки. Среди них – шампанское «Парадиз». Да это русское шампанское князя Голицына! Его приравняли к французскому?! Да что же это? Да где этот Крым, господа, находится, в конце концов?!

Виват князю Голицыну! Виват крымскому шампанскому!

Но на этом история русского шампанского в Париже не заканчивается. На торжественном обеде в честь председателя экспертной комиссии графа Шандона, совладельца известной шампанской фирмы «Моэт и Шандон», были подняты бокалы с шампанским за французских виноделов – гордость Франции, создающих такое восхитительное вино уже на протяжении ста лет… Все было замечательно, но тут встал этот русский князь и прогрохотал: «Вы, граф, сделали мне отличную рекламу, так как в настоящую минуту мы все пьем мое вино». Какой пассаж! Сам Шандон принял русское шампанское за свое!

После того как крымское шампанское высоко оценил Император Николай II, князь Голицын переименовал шампанское «Парадиз» и назвал его «Коронационным». Когда Крым стал Советским, «Советским» стало и шампанское. Сегодня, спустя сто лет после триумфальных событий в Париже, новосветовское шампанское, отправляемое на экспорт в Европу сотнями тысяч бутылок, доказывает, как прав был князь Голицын, который всю жизнь абсолютно верил в успех крымского виноделия.

Фото князя Льва Галицина

Предлагаю в знак глубокого уважения к памяти славного русского винодела Льва Сергеевича Голицына и чувством гордости и патриотизма у новогодней елки, под бой курантов откупорить бутылку шампанского «Новый Свет», пожелать своим близким счастливого, доброго Нового года и… рассказать эту волшебную, но очень правдивую историю.

P.S. А будущим летом непременно побывайте в той части Крыма, которая так и зовется с тех пор – Новый Свет. Имение князя, и живописная бухта, и «Царская тропа», и завод, и дегустация шампанского ждут вас! Здесь специально побывал царь Николай II в свое время. Отчего бы и вам не побывать?

Также стоит прочесть: СЕМЬ НЕБЕС КНЯЗЬЯ ГОЛИЦЫНА

«Сколько будет стоить человек, столько будет стоить и вино. Мы все, господа, верим в русское виноделие, — говорил он. — Это будущее богатство России, но нам нужно сплотиться, чтобы создать это богатство. Если бы наше поколение этого и не достигло, то уж нашим детям, во всяком случае, откроется горизонт — что делать, так как мы укажем им путь и дадим метод».

Related Posts:

• Набоков в Крыму
• Ботаническая экскурсия на горный массив Демерджи
• Херсонес и крещение Руси
• Новый год в гостях у Астронома – горы, звезды, снег
• Кизилташский монастырь святого Стефана Сурожского в Крыму
• Ласточкино гнездо – Замок любви
• Артек – легендарный лагерь отмечает 80-летие

Из разговора за столом на обеде в Алупкинском дворце.

В сентябре 1837 года Крым посетила семья императора Николая I. Каждый момент «торжественного шествия их по живописному, роскошному, прелестному, чудному по разнообразной природе своей южному берегу Крыма» был потом подробно описан в «Дорожных письмах» секретаря наследника – цесаревича Александра Николаевича, С.А.Юрьевича. «Граф Воронцов, здешний и главный начальник края, и главный помещик южного Крыма, как хозяин, провожает повсюду Их Величество, и как чичероне едет впереди Царской семьи… Государь не может подивиться и довольно нарадоваться перемене, происшедшей с Крымом, со времени его путешествия в 1816г.» – продолжает автор.

Граф Михаил Воронцов

Вновь построенное шоссе, прекрасные дачи, обширные виноградники – и это далеко не полный перечень того, что демонстрировал гостям и многочисленной свите граф Михаил Семенович Воронцов, с 1823г. пребывавший в должности новороссийского генерал-губернатора и достаточно много успевший сделать за эти 14 лет во вверенном ему крае. Прежде всего, он уделил особое внимание разведению винограда, предвидя большие экономические выгоды от зарождавшегося в Крыму виноделия. Не случайно внимательный Юрьевич подмечает, что «теперь по всему Крыму по долинам везде виноградники, а южный берег весь засажен виноградными лозами и производит вина на миллионы рублей» так что «Крым скоро заставит забыть, что есть Шампань и Бордо». Виноградарство и виноделие широко практиковались в южнобережных имениях графа Воронцова и действительно достигло значительных успехов, которые не упустил случая продемонстрировать хозяин, решив угостить «высочайших» путешественников своими винами. Первая импровизированная дегустация была устроена им в Ай-Даниле – «богатейшем и первом рассаднике винограда всех возможных сортов». У «большого каменного погреба» на столе было разложено более 30-ти сортов разноцветного винограда и поставлено почти столько же бутылок разного вина. Граф радушно предложил всем отведать его гордость – Ай-данильские пенистые вина, а также мускаты (и те и другие по праву считались лучшими в Крыму). Вина понравились, однако все тот же секретарь заметил в своих дневниках: «Вино крымское, хотя уже много лучше теперь выделываемого за пять лет перед сим, но оно еще долго не попадет в моду России»… Но он ошибался.

Если изучить отчеты управляющих крымскими имениями графа М.С.Воронцова, то представляется совсем другая картина. Вина из Крыма были вполне достойно приняты и востребованы не только приезжавшими на Южный берег (например, в Алупкинской гостинице никакие другие вина, кроме как из Воронцовских подвалов, не отпускались – и это всех устраивало), а также в Севастополе, Екатеринославе, Херсоне, Харькове, и в гораздо более избалованных Москве и С.-Петербурге. Показательно, что в 40-х годах основной доход в южнобережных имениях графа получали именно от продажи вин. Например, в 1845г. было получено более 25тыс. рублей серебром, а в 1846-м – 29тысяч. Практически весь выращиваемый виноград перерабатывался на вина и в продажу почти не поступал. И даже после того, как графом было получено разрешение на постройку табачной фабрики в Массандре для изготовления табака, сигар и папирос (в имении была небольшая табачная плантация), эту фабрику не стали строить. Ибо основной доход и здесь шел от изготовления и продажи вина.

Вина у графа М.С.Воронцова производились разных сортов: Токай, Бордо, Алиатико, Пинофлер, Шасла, Пинофран, Траминер, Кокур, Орлеан, Рислинг, Сотерн, Опорто красное, Мускат как сухой, так и сладкий, белое и красное столовые, Малага, Малезианское сладкое и другие. Конечно, иностранные названия винам давать было и неэтично и непрофессионально (будто какая-то подделка…). Это прекрасно понимал и сам граф. Многие его вина были сами по себе хороши и вовсе не требовали «подгонки» под западные образцы через их названия. Но дело было в том, что специалисты-то все были приезжие и работали они по своим, западным правилам и меркам. Да еще многое в их работе графа Воронцова со временем перестало устраивать. Тогда-то и созрело решение об организации своего отечественного (фактически первого!) учебного заведения виноградарства и виноделия (см.статью «Магарач») – вот какие важные последствия имело со временем, казалось бы, сугубо частное дело – производство своего вина.

Воронцовские винные погреба находились и в Ай-Даниле, и в Массандре, и в Алупке, и поскольку своих виноматериалов даже не хватало, то граф производил закупки винограда также и у местного населения, у которого, наоборот, не было ни дорогостоящего оборудования, ни специальных подвалов. Предпочтение отдавалось таким сортам, как: Мускаты, Алеатико, Аликант, Педро и Токайским (Фурминт и Гарс-Левелю). Характерно, что вина произведенные из покупного винограда, никогда не смешивались с винами с собственных виноградников графа (это было уже абсолютно профессионально), а выдерживались в течение 2-3-х лет в зависимости от сорта и качества винограда и выпускались под маркой «Выдержанные в подвале Воронцова». Кроме того, из виноградных выжимок и из вин, мало интересных для закладки на выдержку, изготовлялась водка (точнее – горькая настойка) сначала для домашнего употребления, а затем и на продажу. Она напоминала даже более коньяк, вполне пользовалась успехом и называлась «Воронцовской старкой». Приносили доходы также и виноградные лозы, которые вывозились с виноградников Южного берега в кавказские имения графа Воронцова, а также в Тамань, Екатеринодар, Георгиевск, Пятигорск, Нальчик, Владикавказ, Тифлис… Только в одном 1848г. на Кавказ и Тамань было отправлено 250тыс. чубуков!

Сын графа Воронцова – Семен Михайлович Воронцов, став наследником крымских имений в 1856г., успешно продолжил дело, добившись еще больших результатов. Близко знавший князя ялтинский голова В.А.Рыбницкий вспоминал: «В конце 60 – начале 70-х годов не было другого благоустроенного виноградарства, меж тем князь, пригласив из Франции опытных виноделов в Массандру, Ай-Даниль и Алупку, путем тщательной выделки и сортировки, довел свое виноделие до совершенства, причем продажные цены (в сущности единственного его вина) были весьма умеренные. Так, вина, выдержанные в подвалах Воронцовского дворца, продавались: белое по 20 копеек, а красное по 30 копеек за бутылку. А какое это было вино по качеству, показывает следующий случай. На одном из обедов в Алупке подле меня скучал какой-то генерал и, отведав налитое ему дворецким Волковым белое вино, обращаясь ко мне, сказал: «Какой чудный рейнвейн». На это я ему объяснил, что это не рейнвейн, а простое, выдержанное в подвалах князя ценой в 20 копеек за бутылку. Он не поверил и переспросил Волкова, который подтвердил мои слова».

Воронцовские вина были предметом разговоров даже за царским столом. Приезжая в Ливадию, император Александр II всегда живо интересовался всем, что связано было с развитием виноградарства и виноделия на Южном берегу и, особенно, в имениях своего настоящего друга – светлейшего князя Семена Воронцова, к которому запросто приезжал в Алупку к вечернему чаю. К обеду же в Ливадии Государь приказывал подавать разные вина из княжеских подвалов, и в конечном итоге остановил свой выбор на Бордо из Массандры. В связи с этим интересен эпизод, имевший место в Ливадии и пересказанный тем же Рыбицким: «Из репортажей ежедневных расходов, подаваемых министром двора графом Адлербергом, он (Александр II) заметил довольно большую цену бутылки этого вина, и вот однажды, когда у него обедал князь Воронцов, Государь стал хвалить его вина, в особенности Бордо, при этом заметил: «Жаль, что оно по своей высокой цене многим недоступно». Замечание это очень удивило князя Воронцова, и он ответил, что цена этому вину всего 60 копеек за бутылку. Тогда Государь вспомнил, что в ежедневных отчетах оно значится чуть ли не по 2 рубля. Приказано было разобрать это дело; гофмаршальской частью заведовал в то время в Ливадии гофмейстер Антонин Дмитриевич Княжевич, который оказался введенным в обман низшим персоналом». А между прочим самое дорогое вино Воронцовых стоило 1руб.75коп. за бутылку и было это вино «Мускатом розовым старым» – поистине царским Мускатом с царской же и ценой…

P.S. При Семене Михайловиче Воронцове была создана специальная контора по продаже крымских вин в Москве и С.-Петербурге (адрес был такой: СПБ, Мойка, дом Воронцова № 104). Из отчетов управляющего конторой: с 1867 по 1872гг. из Крыма было получено и затем продано разных сортов вин более 35тыс. ведер на сумму 176,5 тыс.рублей! В самой же Алупке уже почти перед самой революцией «Прейскурант вин» перечислял 16 наименований столовых, десертных и крепких вин собственного изготовления и выдержки, которые можно было закупить также и оптом «по действительной их стоимости» и которые были бы отправлены в исключительно специальных ящиках по месту назначения…

По информации из опубликованных материалов Алупкинского дворца-музея.

Related Posts:

• Симеиз и его кошка, вернее гора
• Ласточкино гнездо – гармонии подвластно всё – даже стихия!
• Ялтинский зоопарк «Сказка»
• Судакская крепость средневекового Крыма
• Набоков в Крыму
• Херсонес и крещение Руси
• Караимы и караимские кенасы Крыма

Крымское вино - Черный доктор

Но вернемся к «Черному доктору». Оказалось, что Солнечная Долина как нельзя более подходит для того, чтобы производить десертные и крепкие вина: ягоды успевали набрать много сахара. Впервые сорт винограда «Эким Кара» был испытан в 1933-1934 гг. Через год вино получило высокую оценку на Всесоюзной дегустации в Москве. Новое вино решили выпускать под названием «Рубиновое Крымское» и только в 1967 году переименовали в «Черный доктор».

К сожалению, в 70-е годы многие виноградники поразила филлоксера – тля американского происхождения. Филлоксера погубила около 6 миллионов гектаров виноградников по всей Европе. Европейская лоза, в отличие от американской, не привыкла к этому вредителю. Виноградники в Крыму можно было спасти только одним способом: привить все сорта винограда на черенки американской лозы. Виноградари проделали огромную работу и спасли почти все сорта, но качество некоторых вин с тех пор изменилось: дело в том, что американский виноград накапливает меньше сахара, берет из почвы больше воды и все это обедняет вино. Так что «Черный доктор» не исчез, его продолжают производить, но его вкус слегка изменился.

Конечно, можно найти и попробовать коллекционный «Черный доктор» 50-х годов, но искать его нужно в коллекции «Массандры» (в то время виноградники Солнечной Долины входили в объединение «Массандра»). В 1998 году бутылка «Черного доктора» урожая 1955 года стоила 170 гривень. Сейчас, конечно, цены выросли, коллекционные вина, подобные «Черному доктору», уже не помещают в обычные прайс-листы. Так что «Черный доктор» в сувенирной черной бутылке – всегда с нами!

Есть и другое вино – «Черный полковник» («Джеват Кара»). Это крепкое вино типа портвейна. Его тоже выпускает «Солнечная Долина». А вот «Сын Черного полковника» и тому подобные марки никакого отношения к настоящему «Черному полковнику» не имеют…

Легенда о Черном Докторе

Жил в селе Козы в Солнечной долине, на юго-востоке Крыма, ученик Авиценны – врач-целитель, знавший магию, лечебные травы и законы движения небесных светил. За его бескорыстную доброту, мудрые советы и талант к врачеванию селяне прозвали его своим Доктором. Однако талант этого доброго, умного и неуемного человека не ограничивался одним врачеванием. На своем винограднике он выращивал виноград и даже выводил новые его сорта.

Наградой за кропотливые и долгие труды стали два необыкновенные сорта винограда, из ягод которых Доктор готовил драгоценное вино цвета темных магических рубинов. С помощью этого вина он творил чудеса, возвращая к жизни безнадежно больных. Слава о Докторе и чудо-напитке скоро перешагнула границы Киммерии.

Однажды в этот далекий, глухой и чарующий крымский уголок судьба привела Полковника, гонимого интригами царского двора. В уютном доме между гор и лесов, на берегу Черного моря он проводил жизнь в охоте и долгих душевных беседах с умным Доктором. Страсть Полковника к охоте с годами усиливалась. Он был от природы храбрым и отчаянным человеком, не раз рисковал жизнью. Однажды во время очередной охоты Полковник был тяжело ранен подстреленным кабаном-секачом. Истекающего кровью, привезли его охотники к дому Доктора. К несчастью, Доктор находился в соседней деревне Токлук у больного чабана. Подоспевшие соседи посоветовали налить Полковнику чудодейственного вина. Искренне желая помочь, друзья дали ему выпить полный кувшин магического напитка. Чудо произошло и в этот раз. Умирающий открыл глаза, приподнялся… Но кувшин оказался слишком велик: мгновенно излечив плоть и восстановив силы, вино так же быстро затуманило разум. В порыве опьянения, сам того не желая, Полковник набросился на возвращавшегося в сумерках Доктора и убил его, приняв за врага на поле битвы. А когда пришел в себя, страшная весть о смерти друга мгновенно и навсегда отрезвила его. Он дал зарок впредь не пить ни капли вина.

Селяне, боготворившие врача-волшебника, лозам с его виноградника дали имена в память об этой истории. Одну назвали «Эким Кара» — «Черный Доктор», другую – «Джеват Кара» — «Черный Полковник». И по сей день вина с такими именами хранят в себе, словно сказочная живая и мертвая вода, два противоборствующих начала: исцеляющее и разрушающее, словно мед и яд.

Related Posts:

• Крымский буковый лес
• Крымские лиманы опресняются
• Крестный путь Святителя Луки (Войно-Ясенецкого)
• На машине из Москвы в Коктебель
• Караби-Яйла – Новый год на высокогорном плато
• Украинская поисковая система МЕТА обновила дизайн
• Кизилташский монастырь святого Стефана Сурожского в Крыму