Крым на Перекоп.Инфо » Природа Крыма

Хурма как она растет и с чем её едят?

Svift — Thu, 29 Oct 2009 20:31:56 +0000

Хурма (которую мы привыкли покупать на рынке), дикий финик, финиковая слива — лиственное дерево рода Diospyros (с латинского языка переводится как “пища богов”) с крупными оранжевыми красивыми плодами.

В мире существует более 200 видов хурмы. Одним из самых популярных сортов хурмы на территории бывшего Союза является сорт “Королёк”. Родиной происхождения хурмы, по многим утверждениям, является Китай. Древнейшее из деревьев хурмы имеет возраст около 500 лет. Хурма растет в Италии, Испании, Израиле и на Кавказе, в некоторых странах хурма выращивалась целенаправленно.

Хурма на ветках, осень

Осенью, когда листья опадают, плоды хурмы остаются на дереве. Тогда-то и нужно любоваться хурмой! Серые ветки увешаны ярко-оранжевыми шарами. Кажется, что их нарочно кто-то привязал ниточками.

Плоды хурмы имеют круглую или овальную форму, вес плода достигает 500 грамм. Кожура у хурмы гладкая и блестящая, цвет кожуры от жёлтого до оранжево-красного цвета, при этом мякоть плода хурмы имеет более светлый окрас. Высокое содержание бета-каротина в хурме делает её плоды очень ценным пищевым продуктом. Вяжущему вкусу недозревших плодов хурма обязана высокому содержанию таннина, именно он вяжет язык, но к радости гурманов содержание таннина серьезно слабеет в процессе созревания плода. Энергетическая ценность хурмы – 70 ккал на 100 грамм. Плоды хурмы содержат в два раза больше полезных микроэлементов, чем яблоки. Маленький совет, чтобы избавиться от вяжущего вкуса хурму можно ненадолго заморозить, после того как фрукт оттаит – вяжущего вкуса не будет.

Завязь хурмы

Чаще всего хурму едят как самодостаточный плод. Тем не менее, мякоть хурмы может использоваться и в салатах, и в десертах (с мороженым или йогуртом), и в выпечке, и в джемах. В некоторых кухнях мира популярна сушеная хурма, иногда из хурмы делают сидр, пиво и даже вино. Нельзя не упомянуть и о том, что хурма является диетическим продуктом, благодаря наличию пектина она показана при расстройствах пищеварения. Но несмотря на полезные свойства хурмы, её не следует употреблять при диабете.

Спелые плоды хурмы

Плоды хурмы обладают тонизирующим свойством, хурма успокаивает нервную систему, повышает работоспособность организма. При этом хурма обладает бактерицидным действием в отношении кишечной и сенной палочки, золотистого стафилококка. Содержащийся в плодах хурмы магний снижает вероятность образования камней в почках, а содержащийся в хурме витамин А защищает организм от рака…

В общем, хурма не только очень вкусный и питательный фрукт, но обладает еще и лечебными свойствами.

Затеряный мир и романтические посиделки у костра

Svift — Wed, 30 Sep 2009 08:58:43 +0000

В некоторых источниках Затеряным миром называют урочище Инжир по направлению от Балаклавы до мыса Айя. Но добраться до Инжира по суше всё-таки можно, хотя и требуется определённая физическая подготовка. В действительности же Затеряный мир – это место за мысом Айя, небольшой галечный пляж метров 100 длиной, в обрамлении полукруга отвесных скал. И вот сюда, кроме как по морю, попасть очень тяжело. Есть альпинистские маршруты по отвесам скал со стороны сёл Резервного и Гончарного, но это уже экстрим.

Военный подземный завод, Крым, 2009

Нанимаем баркас в Балаклаве. Плывём около часа, всё это время рассматриваем окрестности. Вот возвышается Генуэзская крепость, сильно разрушенная прошлогодними ливнями.

Генуэзская крепость на реконструкции

Чуть дальше виднеются фигурки людей на Ближнем (Серебряном), Золотом пляжах. Это общественные пляжи, туда от Балаклавы по расписанию ходят пассажирские катера. Леса на склонах становится всё больше. Это и есть урочище Инжир. У побережья снуют яхточки и катера, выискивая подходящее для отдыха место.

Урочище Инжир 2009

Уже хорошо просматривается неприступный мыс Айя. Немного раньше, у подножия скалы, увидели пещеру с бурлящей возле неё водой. Это грот «Сифон», или «Пещера Дракона».

Грот Сифон

Далее по пути высокая скала, уходящая отвесно в море. Вся её поверхность испещрена вмятинами и царапинами. Здесь Черноморский флот пристреливал свои орудия.

Обогнув мыс, достигаем конечной цели – уютный пляж, величественные горы, вода невообразимого изумрудно-лазоревого цвета. Однако, остаться один-на-один с природой нам не удаётся – всё побережье заставлено палатками отдыхающих. Выбираем подходящее место, разбиваем палаточный городок, и идём исследовать окрестности. Чуть выше, в лесной части предгорья – оборудованные стоянки. Их названия – «Московская», «Симферопольская» – красноречиво свидетельствуют о географии облюбовавших их туристов.

Земляничник мелкоплодный (бесстыдница)

Территория Затеряного мира относится к государственному заказнику «Мыс Айя». Здесь произрастает огромное количество растений, занесённых в Красную Книгу, а также растений-эндемиков Крыма. Можжевельник пряморастущий, тис ягодный, иглица обыкновенная, земляничник мелкоплодный, фисташковое дерево, редкая даже в Крыму сосна Станкевича, орхидея «Венерин башмачок» – всё это можно встретить в этом чудесном месте. Вечером к нам в гости приходил лисёнок. Завсегдатаи рассказывали, что он периодически таскает у них обувь. Мы решили задобрить его шашлыком, но все шлёпанцы на всякий случай спрятали в палатки.

Закат в Затерянном мире

Потом были невообразимо романтические посиделки у костра, бескрайнее ночное небо с алмазной россыпью звёзд над головой. Никогда ещё Большая медведица не была так близко, а месяц не светил так ярко. Традиционный для августа метеоритный дождь не оставил шанса желаниям не исполниться, а купание в лунной дорожке оставило в душе ощущение сказки.

Автор: Андреева Ирина

Ялтинский зоопарк «Сказка»

Svift — Thu, 24 Sep 2009 16:29:21 +0000

Создан в 1995 г., Ялтинский зоопарк – это первый и самый крупный частный зоопарк в СНГ, крупнейший в Крыму. Держится на плаву благодаря неуёмной энергии Олега Зубкова и его команды энтузиастов, ежегодно привлекая всё больше посетителей. Попав сюда однажды, непременно хочется возвращаться, ещё и ещё, как в большую дружную семью.

Время, проведённое среди животных, в тесном (в прямом смысле) контакте с ними, становится незабываемым. Сразу вспоминается «Мы одной крови…ты и я…». А если запастись достаточным количеством лакомств (не путать с конфетами и пирожными), с представителями каждого вида легко можно найти общий язык.
На входе – Книга памяти со словами скорби о тех обитателях, которые оказались заложниками жестокости человека (весной 2009 г. были отравлены 10 животных, предположительно, по территориальным мотивам). Хочется верить, что Человек всё же обладает достаточной мудростью, чтоб разрешать конфликтные ситуации цивилизованным путём.

Первыми нас встречают розовые пеликаны. Самый проворный подбегает и проворно выхватывает из рук приготовленную рыбёшку. Чёрный лебедь с горделиво выгнутой шеей неспешно лакомится предложенной килькой.

Черный лебедь, Ялтинский зоопарк, Крым

Дальше домики белочек. Лещина и грецкие орешки уходят на «ура». Почти воплощение строк Пушкина «…белка песенки поёт и орешки всё грызёт».
Обезьяны за обе щёки уплетают морковку, яблоки, редиску, причём угощение умудряются держать во всех конечностях одновременно и при этом просить ещё. А детёнышей рождается столько, что, по словам директора, «впору открывать обезьяний роддом».

Мишка косолапый ведёт себя вполне дружелюбно. Завидев нас, кивает головой и размахивает лапой- ею он будет вылавливать сочные яблочки из своего бассейна, куда мы, «меткие стрелки», упорно попадаем.

У пары рыжих верблюдов в прошлом году, 8 марта, родился абсолютно белый верблюжонок. Теперь он уже прочно стоит на ногах и, вместе с родителями, широко открывает рот перед каждым посетителем, уплетая и капусту, и морковку, и булку.

Попугаи ара поражают яркостью оперения – красно-синего и жёлто-зелёного. Своими мощными клювами они способны переломить толстую ветку и даже кость человека. Но предложенный крекер берут очень аккуратно, прижимая своим кожистым плотным язычком к нёбу.

Очаровательные малыши-львята редкого белого окраса вроде бы сладко спят в просторном вольере. Но, заслышав аппетитный запах куриной спинки, мгновенно появляются у кормушки. Наше угощение к тому же оказалось прелюдией к обеду – огромной телячьей ноге.

Больше всего детского визга и восторга – на «Бабушкином дворике». Камерунские козы, вьетнамские поросята, карликовые барашки, носятся между посетителями, тычут носы и рыльца в руки и сумки и, совсем не устают жевать.

Если большинство зоопарков вызывают жалость и навевают печаль, то здесь, на склонах Крымских гор, под доносящуюся музыку струй водопада Учан-Су, кажется, царит абсолютное счастье. И, провожая взглядом из окна автобуса «Сказку», утомлённая и довольная дочка, засыпая, спрашивает «Мама, в следующее воскресенье опять сюда приедем?»

Официальный сайт Ялтинского Зоопарка: http://www.yaltazoo.org/

Автор: Андреева Ирина

Водопад Джур-Джур

Kosten — Wed, 26 Aug 2009 12:47:31 +0000

Путь к водопаду Джур-Джур начинается за Алуштой. Домики маленького селения, почему-то, будто в шутку, названного Генеральским, как на лубочной картинке, декоративно раскинулись на зеленых округлых холмах. За ними высятся скалистые горы, подняться к ним можно мимо многолетних могучих ореховых деревьев – живых памятников средневекового садоводства.

К водопаду ведет широкая дорога. Но последние сотни метров экскурсанты идут по тропе, отходящей от дороги. Путь от Генеральского к водопаду занимает минут сорок. Джур-Джур в переводе – журчащий. Да и нужен ли перевод! Ведь название явно дано не постановлением высоких инстанций, а детьми природы. А дети, как известно, смеются и плачут на общем, прекрасном, понятном для всех языке…

Белая пена Джур-Джура султаном украшает его падающую воду. Грозная сила летящих струй всегда вызывает восхищение. Путники долго любуются серебристыми веерами мельчайших брызг. Вода отвесно срывается с высокого каменного уступа.

Джур-Джур родился на высоте 468 метров над уровнем моря. Его струи не иссякают даже в засушливые летние дни. Когда попадаешь в одетое зеленым мхом, заросшее буковым лесом ущелье, то сначала становится жутковато, но это ощущение проходит при виде шумной и живой падающей воды. Джур-Джур — один из самых полноводных и неиссякаемых водопадов Крыма, поет и живет с далеких времен. В сверкающий лик его смотрели тавры и греки, итальянцы и болгары, татары и караимы, русичи и готы.

Солнечный луч иногда изредка скользнет и заиграет рассыпчатым алмазным блеском на брызгах и струях. Через глухое ущелье Хапхал проложила себе путь река Восточный Улу-Узень. Она начинается у подножия южного склона массива Тырке, соединяющего Демерджи-яйлу с Караби-яйлой. Водопад Джур-Джур в этом месте не единственный. Можно подняться вверх по руслу реки Восочный Улу-Узень и увидеть целую серию порогов-каскадов. Вода там словно кипит, скатываясь по скалистым порогам. Завершается трехкаскадным, но не отвесным уступом с высотой падения около сотни метров.

Морские прогулки с дельфинами, Судак 2009

Svift — Mon, 27 Jul 2009 08:28:00 +0000

Провел прошлую неделю в Судаке, удалось вырваться на морскую прогулку – поглядеть на дельфинов.

Морские прогулки по Черному морю

В первой половине дня мы погрузившись на небольшую моторную яхточку отчалили от побережья Судака и направились к рыболовецкому судну, что находилось в километрах в пяти от берега.

Рыболовецкое судно, Крым, 2009

По пути нас окружало огромное количество птиц.

Черноморская прогулка

Добравшись до места мы оказались прямо посреди стаи дельфинов.

Стая дельфинов, Черное море, Крым

В статье были как взрослые дельфины, так и детеныши.

Детеныш дельфина, афалина

Больше всех удивления и восторга вызвал дельфин-альбинос.

Дельфин альбинос афалина, Крым

Помимо просмотра дельфиньей охоты в программу морской прогулки входило купания.

Прогулка с дельфинами

Глубинометр показывал под килем 170 метров, но на поверхности вода была как парное молоко, всё таки, июль на южном берегу Крыма это по настоящему жаркая пора.

Уникальный дельфин-альбинос, Черное море

Фоторепортаж…

Вся прогулка заняла не больше часа, но впечатлений оставила на несколько лет.

Дельфин прямо за бортом

Дельфины ловят рыбу

Дельфины не прочь попозировать перед фотокамерами

Мама и детеныш дельфина плывут рядом

Пара дельфинов наперегонки с яхтой

Морская прогулка завершена, всем покинуть судно

Заказать морскую прогулку в Судаке или Новом Свете можно по телефону 80983137241

Демерджи — Кузнец-гора

Kosten — Sat, 27 Jun 2009 07:41:44 +0000

Гора Демерджи — одна из жемчужин Крыма. Кузнец, именно так переводится с крымскотатарского Демерджи, является одной из наиболее таинственных гор главной крымской гряды. Сложена эта гора в значительной мере конгломератами. В результате выветривания из массива горы постоянно отваливаются камешки. Постукивая, они имитируют работу кузнеца.

Известна Демерджи своей Долиной Привидений — фантастическим царством камней, своими очертаниями (особенно в сумерках, в тумане) напоминающими некоторые загадочные существа и предметы. Все эти причудливые формы Долины Привидений и вершинной части горы — результат воздействия на конгломераты природных стихий: осадков, солнца, ветра. Иногда — и землетрясений.

В древности гору Демерджи называли еще и Фуной. Фуна по-древнегречески — Дымная. Говорят, что сколько часов насчитывается в сутках, столько раз меняется цвет Демерджи.

Кажется даже, что радуга путешествует по ее склонам. Есть на Демерджи и историко-археологический памятник — остатки средневековой крепости.

Находится гора Демерджи-Кузнец недалеко от трассы Симферополь-Алушта и отлично смотрится из окон левой стороны транспортного средства после пересечения Ангарского перевала с севера на юг. При этом возникает желание пройтись по горе ногами и рассмотреть ее поближе. Восхождение можно начать от села Лучистое, которое находится у подножья горы. До села Лучистого из Алушты можно доехать автобусом. В районе села Лучистого (севернее) незабываемое зрелище результатов обвала во время землетресения 1927 года. От Алушты до Лучистого — километров 10. Далее — пешком или на лошадях. Не забывайте, однако, что прогулка на лошадях верхом — удовольствие не их дешевых.

Троллейбусом от Симферополя до Алушты, автобусом от Алушты до Лучистого, далее пешком по живописной природе склонов горы Демерджи — наиболее демократичный и приятный вариант. Приятного Вам путешествия.

Если вы решите совершить восхождение на вершину горы — это несложно.

Высота г. Демерджи — 1239 м над уровнем Черного моря.

Тропы вокруг Севастополя

Yulia Samarina — Thu, 08 May 2008 08:22:06 +0000

Календская тропа в Байдарской долине доведет до Чертовой лестницы, а старо-французская дорога поможет увидеть сверху две долины сразу – Байдарскую и Бельбекскую. «Дело Оклобжио», 26 ноября 1855г. В эти места, конечно, проще всего добраться от Севастополя: сели на микроавтобус и меньше чем за час доехали до с.Подгорного. А вот отсюда давайте-ка подробнее…

Байдарская долина уникальное место Крыма

Старое название этого села Байдарской долины – Календа. Что означает, собственно, само слово? С одной стороны, в нем явно слышится тюркское звучание: «кале» – крепость, «энды» – спустилась. Кале-Энды – «спустившаяся крепость». Поначалу кажется – ерунда какая-то… Но на самом деле известно, что в этом месте издревле пролегала одна из самых оживленных дорог из долин на Южный берег (через перевал Шайтан-Мердвен). А для защиты подобных проходов в Крыму ставили крепости («кале»). Причем на южной стороне Чертовой лестницы (Шайтан-Мердвен) еще сохранились остатки такой крепости. Вполне вероятно, что по эту сторону перевала стояла такая же крепость-близнец, как бы «спустившаяся» с той стороны. Резонно, что и поселение, выросшее неподалеку от крепости, называли ее именем. Но, с другой стороны, в слове «календа» можно услышать и древнеримские нотки (очень похоже на «календарь», правда?). Ведь всем известно из истории, что римляне в Крыму были (особенно сильны их позиции были в I веке н.э.), причем сравнительно недалеко, в Херсонесе, стоял их усиленный гарнизон – военная база, которая встречала суда римского флота. А на Южном Берегу, на мысе Ай-Тодор (у Ласточкиного гнезда) – стояла другая римская крепость – Харакс («форт»). Вот их то и соединяла «via militaris» – военная дорога, проходившая в том числе и через перевал Шайтан-Мердвен (короче пути не было). Вполне очевидно, что в охранении перевала и дороги стояли римские солдаты и сменялись они, к примеру, каждый первый день месяца, ведь слово «календа» это самое начало и означает.

А теперь давайте искать саму Календскую тропу, тем более что это совсем не трудно – она сразу за селом, приметная, вымощена булыжником и довольно широкая (2-3м). Между прочим, известно, что во времена Крымского ханства население Байдарской долины должно было заниматься поддержанием в порядке подобных дорог, а за это оно освобождалось от податей. По тропе интересно побродить в любое время года: и зимой (даже занесенная снегом, она ощутима среди леса); и летом – в прохладе этого же леса и журчании горной речки, с уютными заводями, сопровождающей большую часть пути; и тихой осенью, когда «недвижим, невесом спадает желтый лист», а из под него выглядывают осенние сине-оранжевые крокусы; но особенно хорошо здесь весной (в этих местах мы уже были в апреле на так называемых эфемерных водопадах, которые к лету исчезают – см.статью «Три водопада»). Тропа-дорога часто петляет, но при этом упорно идет на подъем – то чуть заметный, то значительный. Примерно через два часа такого пути выходим на холмистую равнину с лесными островами и полянами вперемежку. Чуть отдохнув и следуя еще выше по тропе, можно оказаться, в конце концов, у Чертовой лестницы.

Перевал, именуемый Чертовой лестницей (Шайтан-Мердвень) называется так из-за больших плит, выходов известняка, действительно напоминающих огромные ступени лестницы (но это гораздо заметнее со стороны моря). Высота перевала 578м над уровнем моря; длина – около километра. В течение многих веков он служил, как уже упоминалось, чуть ли не единственным путем, соединявшим горный и степной Крым. Ступени, созданные природой и «подправленные» человеком, идут почти вертикально меж двух отвесных скал, кроме того, на спуске вас ждет около сорока довольно крутых поворотов. Если бы вы вдруг на мгновение оказались в 1820г., то вполне могли столкнуться с поднимавшимися с той стороны Пушкиным и Раевским (они следовали с Южнобережья в Байдарскую долину, а затем в Бахчисарай). Ну, кто не помнит этих слов: «По горной лестнице взобрались мы пешком, держа за хвост татарских лошадей наших. Это забавляло меня чрезвычайно и казалось каким-то таинственным восточным обрядом»? Так вот эта «забава» имела место именно здесь. Но прежде, чем вы начнете спуск по Чертовой лестнице к известным курортным поселкам (Береговое-Кастрополь, Санаторное-Мухалатка, Парковое-Кучук-Кой, Понизовка), взгляните с перевала на оставшуюся внизу Байдарскую долину. Теперь хорошо видно, что она имеет форму огромного неправильного овала, (длина 16-17 км, ширина 7-8 км), окруженного со всех сторон горами и покрытого зелеными садами и виноградниками, среди который вниз, к главной реке долины, Черной, сбегают речки поменьше (почти ручьи).

Чернореченское водохранилище

Сверху еще лучше видно Чернореченское водохранилище – самое крупное в Крыму и снабжающее водой Севастополь (поэтому в нем не разрешают ни купаться, ни удить рыбу). Река Черная, наполняющая это водохранилище, самая полноводная (после Бельбека) река Крыма и самая западная. Увидите сверху и село, от которого начинался путь, а кроме Календы, еще четыре села Байдарской долины: Орлиное (Байдары), Родниковское (Скеля), Новобобровское (Баса) и Передовое (Уркуста). А впереди вас ждет и вовсе незабываемый вид: ярко-голубое море с обрамляющими его миниатюрными курортными поселками, утопающими в зелени южнобережных парков. Добавлю лишь, что, спустившись затем на трассу, вы без труда уедете как в Ялту, так и в Севастополь. Но если есть желание вернуться в Байдарскую долину, то, налюбовавшись видами, поворачивайте назад и берите левее, где поляны, перемежаясь с лесными участками, серпантинными тропами приведут вас уже не в Календу, а в другое село – Орлиное или Байдары, как оно называлось все в те же «пушкинские времена» (оттуда легко уехать обратно в Севастополь).

Но если вы уже бывали на Календской тропе и на Чертовой лестнице, то предлагаю в качестве альтернативы другой маршрут и другой перевал… И его мы будем искать на противоположной, левой стороне Байдарской долины, в частности в районе с.Передовое (Уркуста), добраться до которого можно все так же автобусом от Севастополя. Совершив затем вполне посильное восхождение, можно увидеть необычное зрелище, две долины сразу: Байдарскую, и Бельбекскую. И если от Календы наверх вела старая тропа, вырубленная еще древними римлянами, то в этих местах вас ждет дорога, проложенная также иностранцами, но уже французами, во время Крымской войны 1853/55гг. Она, эта дорога, начнется там, где окончится поднимающееся вверх по левому пологому склону, шоссе. Эта дорога в два раза шире, чем «римская», и неудивительно, ведь предполагалось, что по ней будут двигаться французские и английские войска с артиллерией и обозами в глубь крымских территорий. Сегодня, после асфальта, она кажется не самой удобной, но тогда, в XIXв. она строилась, можно сказать по последнему, слову инженерной мысли. Такие дороги были изобретены в Англии в 30-х годах позапрошлого века и назывались «макадамовыми», от имени их изобретателя. Французских солдат месяц за месяцем заставляли дробить камень, делать из него щебень и тщательно утрамбовывать его в земляное полотно дороги. Ну что же, потрудились они неплохо – дорога до сих пор служит верой и правдой и, хотя и не так скоро, но выведет вас, изрядно петляя по лесу, в конце концов, на перевал (причем с каждой минутой она будет становиться все круче и извилистей). Наконец, миновав два столба, знайте, что до перевала осталось с полкилометра. Однако оказаться на самом перевале будет недостаточно, т.к. никакой особой перспективы с него вы не увидите: спереди и сзади – стена густого леса, а слева и справа – так называемые Хамильские высоты. Но подъем был совершен, конечно, не зря. Просто, чтобы достичь окончательного результата и насладиться видом одновременно двух крымских долин, нужно еще немного: подняться на вершину горы Лысой. Вот она – перед вами, а ее название говорит само за себя. Общая высота горы около 800м и на нее вам поможет взобраться еще одна крутая лесная тропа. Высшую точку Лысой подтверждает металлическая пирамида – репер. Вот отсюда прекрасно видна Бельбекская долина с прудами, а так же поселками, дорогами, садами и полями. В ясный день так же хорошо просматриваются вдалеке вершины Ай-Петринской яйлы. А чуть переместившись к другому отрогу горы Лысой, увидите и Байдарскю долину, из которой вы только что поднялись. Отдохнув, можно спускаться, теперь уже в Бельбекскую долину (это Бахчисарайский район). Спускаться, как говориться, не подниматься, так что трудности, считайте, позади, но знакомая «французская дорога» вниз идет все так же через лес и по серпантину. Сначала вас встретит с.Новополье (старое название Ени-Сала), а за мостом через Бельбек (самую полноводную реку Крыма!) – с.Голубинка (или Фоти-Сала).

Дополню лишь, что пока будете шагать по исторической дороге, вспомните о событиях 150-летней давности, происходивших здесь. Хотя, вряд ли о них кто-то еще помнит, кроме специалистов, поэтому небольшой исторический экскурс никому не помешает. Именно в этих местах в конце ноября 1855г. русскими была совершена военная операция, которая в исторических документах обозначена, как «дело Оклобжио», а вся примечательность ее, пожалуй, в том, что она была не только смелой, но и последней в этой войне. Известно, что оборона Севастополя, длившаяся 349 дней, окончилась 27 августа 1855г. Но Байдарская долина по-прежнему была занята французскими войсками, которые все пополнялись соотечественниками с Южной стороны. Так, к осени на этом перевале и соседних вершинах стояло три неприятельские дивизии (не считая еще одной – в долине). Дорога в соседнюю Бельбекскую долину уже была построена, и практически ничего не мешало продвижению неприятеля в центр Крыма. Но, хорошо помня предыдущую лютую зиму (даром что Крым!), французы собирались отсидеться до весны, а лишь потом двинуть дальше. Русские же стояли сразу за перевалом, на котором к тому времени уже успел выпасть снег, у деревни Ени-Сала. Французов пропускать дальше в Крым не собирались, но еще решили и «пугануть». Тремя колоннами наши ночью двинулись через перевал. Впереди шли разведчики, за ними – стрелки. Всей операцией руководил полковник Иван Дмитриевич Оклобжио. И вот на рассвете ничего не подозревавшие французы увидели на улицах Уркусты (ныне Передовое) и Багги (Новобобровское) русскую пехоту – две колонны (третья осталась в резерве на перевале). Завязался штыковой бой. Русские лишь сожалели, что не было возможности перетащить через перевал сразу же брошенные врагом 20 орудий. Так шесть русских рот опрокинули три французских батальона! Французы отошли вниз к реке Черной, а отряд Оклобжио без потерь вернулся на перевал, захватив с собой 18 пленных. Как писали потом англичане, «моральный эффект этой попытки был на стороне врага. Она подбодрила русские войска демонстрацией активности, которая отсутствовала у французов». Так что «французская дорога» через перевал самим французам так и не пригодилась, а можно сказать даже и наоборот… Зато она пригодилась вам и еще наверняка послужит многим любителям путешествий.

Автор: Самарина (благодаря Е.Веникееву и его историческим изысканиям).

Ботаническая экскурсия на горный массив Демерджи

Yulia Samarina — Mon, 17 Dec 2007 12:32:04 +0000

Разгар весны! И пока еще не началась летняя курортная суета в Крыму, можно в качестве хорошей «разминки» побродить по проснувшемуся уже вполне от зимней дремоты полуострову нам, местным жителям, а также тем приезжим, которые оказались у нас в эту благодатную пору. Именно «благодатную», пока летний зной не вступил в свои права и природа стоит новехонькая, яркая, умытая весенними дождями и согретая ласковым еще солнышком. А отправиться можно куда угодно! Да вот хоть бы и к подножию горы Демерджи…

Как утверждают крымские специалисты-ботаники – это буквально «золотое дно» для любителей ботанических прогулок. Эти места начиная с самой весны не только живописны, но и весьма разнообразны по своему растительному составу. Здесь можно увидеть и сухие каменистые склоны со своими особыми «жителями», и уютные лесные поляны, и тенистые буковые леса, и яйлу – эти необычные горные луга со многими растениями, какие не встретишь никогда внизу, в предгорьях, которые, впрочем, и сами весьма хороши своими «экспонатами».

Горный массив Демерджи

На Демерджи можно пойти на весь день самому или всей семьей, или с друзьями (только не самыми шумными, чтобы просто спокойно увидеть все, не нарушая ни тишины, ни покоя вокруг). Одеться легко, по-спортивному, а с собой взять не сумки с едой, а хороший определитель растений, и тогда можно будет свести знакомство с каждым встретившимся цветком или кустом поближе. Постарайтесь удержаться (и удержать детей) от того, чтобы из всего, что вам приглянется, наделать букетов (и выбросить их на обратном пути у остановки троллейбуса). А лучше всего прихватите с собой фотоаппарат!

Добраться до п.Лучистое совсем не сложно, а дальше – все перед вами. Можно начать с самого приметного места – со «скал-привидений»: там вас прежде всех встретят колючие заросли трагаканта. Это сильно ветвистый и действительно колючий кустарник с мелкими беловойлочными листочками, которые так густо расселись по ветвям, что создают впечатление чего-то «шерстяного». Вот вам сразу же и первая редкость! Это – эндем Крыма (не он, но близкие ему виды встречаются еще лишь на Кавказе, в Иране и Афганистане). Только сейчас вы не увидите его цветения. Для этого нужно будет вернуться сюда (или отправиться в район Судака – там тоже можно встретить довольно много трагаканта) в июне-июле. Но и тогда в мохнатых листиках не слишком то будут заметны его мелкие бело-розовые цветочки… Зато это будет отличным поводом снова съездить в горы и затем, загадочно улыбаясь, спрашивать своих знакомых: «Видели ли вы, как цветет трагакант?»

Итак, после первого знакомства у подножия Демерджи, немного отдохнув, можно шагать дальше. Если пойти по дороге на север мимо полей лаванды, то можно попасть в буковый лес. Он весьма своеобразный и, конечно, стоит посещения, но, следуя по тропам от дороги вверх, вы непременно остановитесь на цветущих травянистых полянах. Вот где весь апрель и май живет красота! Эти поляны обрамляют деревья и кустарники и, хотя часть из них уже отцвела (кизил, дикие груши и яблони, алыча), но например боярышник и терн вполне можно еще застать в цветении. Шиповник вы, конечно, тоже сразу узнаете, с его белыми или розоватыми цветками. Но вот что это за очень похожие на шиповник, но только совсем-совсем низенькие кустики? И листочки-то у них какие-то уж слишком зубчатые, и цветки необычного для шиповника цвета – кремовые… Знакомьтесь, очередная редкость Крыма – так называемая роза Чатыр-Дага! Можете вполне присесть рядом и запечатлеться для потомков. А вот неподалеку еще кусты с симпатичными и довольно крупными белыми цветами; и листья у них какие мягкие да пушистые… Это мушмула германская (ее на Южном берегу можно встретить довольно часто). Неподалеку от нее стоят еще гораздо более ярко-цветущие кустарники – багряник и скумпия.

Скумпия обыкновенная, Крым

Неужто не слыхали о таких? Но видели-то наверняка! Багряник отличается, прежде всего, своим необычным свойством (которое к тому же довольно трудно произносится) – «каулофлорией». Это когда цветы растут у растения везде, где попало: по ветвям и даже по стволу. Таким и стоит багряник в апреле-мае даже еще без листьев, но весь в ярко-розово-сиреневых букетиках цветов, очень похожих на цветки акации. Так себя обычно показывают растения где-нибудь в тропиках, но багряник – вполне крымский абориген и чувствует себя хорошо и в лесу, и в городском парке (где наверняка вы его и видели не раз). Он распространен в Средиземноморье, причем так давно, что, вторым своим названием – «иудино дерево» переносит нас сразу на два тысячелетия назад. Но вот почему оно так называется?.. То ли как раз в пору его ослепительного цветения именно под ним возник у Иуды кощунственный план предать своего Учителя (тем более что листья у багряника по форме круглые, как монеты), то ли уже после содеянного, ужаснувшись, бывший любимый ученик Христа свел счеты с жизнью именно под ним. Кто знает… Вот так, задумавшись, вдруг незаметно оказываемся в пушистых объятиях другого известного крымского кустарника – скумпии. Она как раз зацветает в середине мая, сменяя осыпающийся уже багряник, и стоит здесь же, по краю поляны, пушистым розовым облачком.
Чуть поодаль (и непременно среди камней) увидите цветущий кизильник. То-то что не «кизил», который уже один из самых первых отцвел и осыпал свои желтые цветочки, а именно кизильник крымский – эндемичный вид. Цветочки у него бело-войлочные, меленькие и абсолютно не похожие на цветы кизила, а вот листики – почти такие же – овальные, да и ягодки потом тоже красно-кизилового цвета.

Ну что мы все по кустам да по кустам? Давайте скорее полянами любоваться. То-то красотища! И чего только на них нет! Сразу голубыми шелковистыми лепестками бросаются в глаза цветки льна: по правилам, жилковатым называется тот, что голубого цвета, а с сиреневатыми цветками будет лен австрийский. По размеру и по форме похожи на них букетики солнцесвета, но только они ярко-желтые (не даром же у них такое название!). А вот как блестят, будто лакированные, цветы лютика иллирийского – все в стрелках серых опушенных листьев. Рядом их «соперник», почти такой же блестящий, золотистый адонис (горицвет). Время уже уходит. Он уже почти отцвел, но ведь и начинал рано: еще с примулами и фиалками, сразу после подснежника. К слову сказать, хотя самого подснежника (галантуса) тоже уже, конечно, нет, но еще кое-где на земле лежат его пожелтевшие длинные листья и раскрывшиеся овальные плоды. И вот это тоже очень интересно: пока все его семена не растащили муравьи, их можно, присев на корточки, рассмотреть. У каждого из них есть белый мясистый отросток, и если бы вы были хотя бы немножко «мирмиком», то есть, понятно говоря, муравьем, то сразу бы потерли ручки от удовольствия! Настоящими муравьями такие продукты очень высоко ценятся (поэтому этот «товар» на земле долго не залеживается). А подснежнику это на руку, так как вместе с отростком-деликатесом муравьи тащат под землю бесплатным приложением и семена, таким образом, становясь невольными «садовниками» уже растения будущего года. В связи с этим могу предложить еще одно трудное слово: «мирмекохорное растение», т.е., приспособленное для размножения муравьями.

Но продолжаем дальше осмотр поляны. Вот беленькие и словно фарфоровые цветочки земляники, а также нежные цветные «шишечки» клевера – желтенькие, розовые, белые. У выхода на поверхность скальных пород можно увидеть словно кружевную, серебристо-пушистую полынь кавказскую. Она тоже сейчас цветет небольшими кисточками мелких шаровидных соцветий. Рядом с ней – эндемичный ковыль камнелюбивый струится своими мягкими шелковыми нитями. По этим же камням, расстилаясь дерном, рассыпал свои «шарики» приноготовник головчатый (но если вам больше нравится – паронихия). И эти ее пленчатые шарики тоже цветы! Вернее, очень мелкие цветочки собраны в кучку там внутри, под кожистыми чешуйками, так ловко скатанными в шарики. Такое вот чудо!

Вика тонколистная, Крым, склоны горы Демерджи

А сколько вокруг всевозможных травок-муравок: колосков, мятликов, костров! То там, то сям разбросаны подушки вики тонколистной – она тоже вот-вот чудно-сиренево зацветет, и эти букеты будут очень эффектно смотреться на полянах до самого конца июня. Ромашки и ромашники, таволга и гвоздика, чабрец и шалфей, люцерны и лапчатки, и еще многие и многие. И вот, посудите сами, вы пока лишь стоите на краю одной поляны, а сколько перед вами всего и сразу! А ведь ваша экскурсия только началась. Не буду вас утомлять названиями. Увидите все сами. Но предлагаю забраться повыше (можно пойти прямо по дороге). Там вверху, у подножия скал обитает масса очень интересных растений. Летом многие из них немилосердно выжжет солнце, а сейчас они просто красавцы. Почти все они серовато-серебристого цвета и являются кальцефитами, или «кальцелюбами», так как очень «уважают» выходы на поверхность известняков и мергелей, богатых кальцием. Многие из них – эндемы Крыма. И, прежде всего это, конечно же, ясколка Биберштейна! Буквально из камня, из пучка серебряных листочков торчат стебельки с нежными белыми цветками – это и есть крымский эдельвейс. Вообще-то его родной дом – вершина горы, но там он зацветет лишь в июне. А вот здесь, на склонах, его цветение можно увидеть и гораздо раньше – в мае. Кроме «эдельвейса», вы можете увидеть здесь и еще одну редкость Крыма – оносму многолистную.

Оносма многолистная, Крым, гора Демерджи

Вы узнаете ее маленькие кустики по опушенным узким шелковым листочкам и желтым трубчатым цветкам. И вьюнок здесь, на скалах, тоже свой, необычный – с густо опушенными листьями и шелковыми кремовыми цветками-грамофончиками. Здесь таким же «войлочным» будет и василек (точное его название василек наклоненный) и цветы его будут хотя и типичной формы, но не синие, а ярко-розового цвета. Очень нарядно смотрятся его куртинки среди скал! Таких скальных растений можно назвать еще довольно много, и они будут сопровождать вас весь подъем наверх (если вы еще, конечно, не устали). Но если полдень уже миновал и впечатлений накопилось предостаточно, то можно подняться на яйлу и в следующий раз, ведь там растения зацветают чуть позже – они вас еще недельку-другую подождут.

Хочется лишь в который раз повторить: если вам повезло и вы увидели и редкие растения Крыма, и не самые редкие, но все равно красивые и нежные, не срывайте их, пусть они спокойно проживут свой срок, где выросли, и пусть их еще кто-нибудь увидит, кроме вас…

(Статья написана благодаря материалам кандидата биологических наук, ботаника И. Крюковой).

Почему Черное море называется «Черным»?

Svift — Tue, 04 Dec 2007 21:37:41 +0000

Все давно привыкли и никому не приходит в голову, что наше Черное море может как-то иначе называться. Однако это такое знакомое, теплое и совсем даже не пугающее его имя было у моря не всегда. Вернее, оно у него было, но очень-очень давно.

И действительно, почему Черное море называется «Черным»?

Из самых древних иранских текстов явствует, что море называлось «ахшайна», что означает «темное, непрозрачное, черное». А потом это имя забылось на несколько сот лет. Чтобы вновь появиться? Значит это только то, что было это название самым точным и правильным, раз по прошествии времени к нему же и вернулись (первое слово дороже второго?).

Тем не менее, со времени, когда в историко-географических документах мы находим первые упоминания о Черном море и до наших дней, накопилось несколько десятков названий бассейна. Великая греческая колонизация этого региона в своих письменных источниках с IX-VIII вв. до н.э. упоминала это море не раз. Сначала пришельцев с юга море встретило, по-видимому, негостеприимно. Оно поразило их сильными зимними бурями и льдом у северных берегов. К тому же местные жители – тавры – наносили чувствительный ущерб греческим мореходам. Вероятно, поэтому Черное море долгое время называлось у греков Негостеприимным морем (Аксинос Понтос).

С годами, по мере дальнейшего проникновения в Северное Причерноморье и расселения по его благодатным берегам, греки стали именовать море Гостеприимным (Эвксинос Понтос). Этим названием море отмечено у Геродота (Vв. до н.э.), а также на карте Птолемея (IIв. н.э.) Описания Понта Эвксинского мы находим в лоциях того времени – периплах (морских путеводителях).

Позднее арабские географы, используя научные знания о Черном море древних ученых, значительно дополнили и расширили их новыми сведениями, приобретенными в результате усиления торговых связей Ближнего Востока с Причерноморьем (здесь пролегали самые знаменитые торговые пути: «из варяг в греки» и «Великий шелковый путь». Судя по историческим документам, Черное море тогда именовалось Русским. Это отмечено у арабских ученых Масуди (середина Хв.) и Эдризи (XIIв.). И это не удивительно, так как первые документальные употребления слова «рос», «русь» связаны именно с Крымом (Таврикой). Какие-то русы жили на полуострове в IXв. и позднее. В это же время просветитель Кирилл видел в Таврике книги, «русскими письменами писанные». Но кто скрывался под этим названием: скифы или славяне – ответить точно не может пока никто. Греки, к примеру, в Хв. называли руссов скифами и даже тавро-скифами; арабы же определенно называли руссов славянами. Очевидно только, что в индоарийском прочтении слово «рос» означает «светлый, белый». Выходит, как ни парадоксально, но Черное море одно время называлось «Белым» морем – Русским? Так именовалось оно несколько сотен лет. На некоторых итальянских картах (портоланах) это название сохранялось вплоть до XV-XVIвв. Но и наряду с этим названием у некоторых народов и путешественников Черное море называлось по-своему.

Так знаменитый путешественник Марко Поло (XIIIв.) называл Черное море в своей великой «Книге» Великим морем. Восточные авторы в это же время нередко упоминают Черное море под именем Судакского (Сурожского), тем самым подчеркивая широкую известность крымского торгового центра Судака (Сурожа). Выдающийся же отечественный путешественник Афанасий Никитин, побывавший в Крыму в XVв., возвращаясь из своего большого похода «за три моря» в Индию, называет Черное море (третье на своем пути) – Стамбульским. Были и другие имена: Киммерийское, Таврическое, Крымское, Славянское, Греческое, Грузинское и даже Армянское. Почему, например, Армянское? Можно предположить, что когда в XIв. в Крым переселяется большое количество армян, вытесненных персами и турками-сельджуками со своих исконных территорий, и часть Крыма восточнее нынешнего Белогорска становится Приморской Арменией — значительным экономическим и религиозным центром, море также называют Армянским.

Фото: Encyclopædia Britannica

В условиях непрекращавшейся борьбы за господство над Черным морем очередная надпись на карте исчезала вместе с вытеснением очередного «хозяина» из Причерноморья.

Фото: GHOSTDABS – Hamburg University

Современное же название, вернувшись, как мы уже говорили, за Черным морем удерживается уже в течение нескольких столетий. При этом смысловое значение на разных языках остается одинаковым. Черное море, например, у турок называется «Карадениз», по ново-гречески – «Маври-Таласса», по-немецки «Шварцес Меер» и т.д. Черным наше море назвали за темный оттенок его глубоких вод. Эту особенность бассейна можно хорошо заметить при переходе из Средиземного моря в Черное.

Партенит, Аю-Даг – Медведь-гора

Yulia Samarina — Fri, 04 May 2007 12:50:05 +0000

Аю-Даг (или Аюдаг) – Медведь-гора. Его, как и знаменитое Ласточкино гнездо, считают визитной карточкой Крыма. Эта гора не только известна, но и очень красива. Кроме того, Аюдаг – самая высокая и крупнейшая по размеру гора на Южном побережье Крыма! В ней словно по заказу совмещены геологические, флористические и зоологические особенности. К тому же на Аюдаге много интересных археологических памятников Крымского средневековья: на его вершине, склонах и у подножия сохранились руины древних крепостных стен, храмов и жилых построек.

…И зеленеющая влага
Пред ним и блещет и шумит
Вокруг утесов Аюдага…
А.С. Пушкин (1820г.)

Не здесь ли «страна волшебной красоты», по словам поэта?

Много легенд и былей связано с этой вершиной Южнобережья. Одна из них повествует о том, как давным-давно громадный медведь долго бродил по горам и лесам Крыма, сокрушая все на своем пути. Страшные раны – глубокие долины, рытвины и овраги на земле – оставались на его пути. Под тяжестью медведя-великана ползла земля по склонам гор, обнажая голые скалы, рушились и перемещались к морю целые горы. Но вот медведь достиг красивой цветущей Партенитской долины. Она ему очень понравилась, и зверь решил остаться здесь навсегда. Утомленный долгими странствиями, медведь наклонился к Черному морю, чтобы напиться воды. Пил долго и жадно, да так и окаменел на берегу по велению морского бога, встревоженного тем, что море может быть выпито совсем. В другой легенде, более драматической и напоминающей вечный сюжет «красавица и чудовище», грозный медведь пытался выпить море, чтобы вернуть уплывшую от него прекрасную девушку – конечно же, на челне с юношей. И снова морской бог превратил его в камень, то ли из участия к юным влюбленным, то ли опасаясь, что море таки будет выпито. В общем, в любом случае медведю выпадало быть горой. Аю-Даг – медведь-гора (аю — медведь, даг — гора, с тюркского).

Медведь-гора - Аю-Даг

И легенды, и это название появились гораздо позже, когда ислам практически вытеснил христианство. Аю-Даг всего лишь созвучно старому греко-татарскому Айя-Даг (Святая гора). Хотя было и другое название у этого места: Бююк-Кастель – большая крепость (бююк — большой, кастель — крепость, с греч.) И действительно, до сих пор на вершине сохранились следы древнего таврского укрепления. Аю-Даг в средние века стал одним из центров христианства. На горе были воздвигнуты хорошо укрепленный монастырь, многочисленные церкви и несколько поселений. У подножия возвышалась крупнейшая в Крыму базилика, вмещавшая до 120 человек, простоявшая более 10 веков и разрушенная только в XVIII веке. Поистине – Святая гора! Аю-Даг располагается между двух бухт – Партенитской и Гурзуфской. Поднимается над уровнем моря на 571м, имеет довольно редкое происхождение и солидный возраст – 160млн лет!

Панорама Партенита

Если Крымские горы в основном сложены известняками, то Аю-Даг – гора вулканического происхождения. Но это не вулкан, как Кара-Даг, а массивный выход магмы на поверхность. Имеет сложное геологическое строение. Основная слагающая порода – габбродиабаз. Знаете, из чего сделаны трибуны на Красной площади в Москве? Из него. Кроме того, недаром Аю-Даг – заповедник: это целый природный минералогический музей, где представлено около 40 видов менералов! Весьма оригинальна и интересна реликтовая растительность, покрывающая склоны и вершину горы. В лесу можно встретить дуб пушистый и дуб скальный, граб восточный и можжевельник высокий, сосну крымскую и фисташку туполистную, грушу, кизил, держидерево, шиповники, иглицу понтийскую, ладанник крымский, жасмин кустарниковый, земляничник мелкоплодный, дрок Вера и многие другие виды. Выше к вершине: различные виды ясеня, рябины, клен полевой, бук. В Красную книгу занесены 44 вида растений и 16 видов животных, встречающихся в этом ландшафтном уникуме. С 1974 года Аюдаг объявлен ландшафтным заказником общегосударственного значения (сюда же относится пятикилометровая прибрежная полоса). Слово «заказник» для всех означает: посещать можно, но трогать ничего нельзя! Запомнили? К востоку от Аюдага, на другой стороне Партенитской бухты, находится его «генетический родственник » и тоже памятник природы – мыс Плака («плоский камень», с греч.) В профиль напоминающая по форме совиную голову, куполовидная скала поднимается над уровнем моря на 50м. Крутые склоны с многочисленными трещинами делают мыс недоступным.

Напротив мыса, в море, разбросана группа островков, также магматического происхождения – Птичьи скалы. В средние века на мысе Плака располагалось укрепление и маячный пункт Ламбас (светильник, факел, с греч.). У Аюдага тоже есть свой мыс. Называется он Монастырский. Он известен издавна и обозначен на всех морских картах: и на древних, и в современных лоциях. Только у греков было когда-то свое название: если вы у Страбона (греческий путешественник и географ) прочитаете: «…перед таврическим побережьем находится мыс, далеко выдающийся в море на юг под названием Криуметопон…», то не удивляйтесь, что в переводе это название будет совсем не «медвежье» и не «монастырское», а вовсе – «бараний лоб». Конечно! Ведь моряки видели гору «в лоб», а не с побережья… Между мысами располагается уютная Партенитская долина. Длина ее примерно 8 км. С севера она защищена высокими горами Бабуган-яйлы, протянувшейся от п. Никиты до Алушты. Крымские горы не очень высокие, но именно здесь возвышаются так называемые «стотысячники»: Караул-Кая (1267 м), Хабан-Кыр (1425 м) и Зейтин-Кош (1534 м). Выше только Роман-Кош (1545 м), но ее из долины, к сожалению, не видно. С гор в долину спускаются две речки. По западному краю течет речка поменьше и называется она непривычным для Крыма словом «Токата». Скорее всего, так назвали ее древние генуэзцы, которые когда-то тоже жили в этих местах. Итальянское слово «toccata» означает музыкальную пьесу с быстрым и четким ритмом. Вероятно, ручей с весело журчащей водой перекликался с этим словом с их родины… А вот название долины и речки побольше, бегущей с гор по восточной ее оконечности, произошли от названия древнего поселения Партенит.

Геродот утверждал, что однажды сын Агамемнона Орест со своим другом Пиладом похитил из возведенного здесь таврами храма Девы статую богини и увез ее в Грецию. Было это или нет, но название поселка, что по сей день лежит у восточного склона Аюдага, происходит от греческого слова «партенос» (дева). Святилище тавров, увы, пока так и не найдено. Немудрено. Сколько столетий минуло, сколько народов перекочевало, и каждый что-то разрушал и строил свое: древние тавры; потом, в III-IV вв, – готское поселение (западные готы облюбовали эти места на волне Большого переселения народов; тогда германцы объединили и возглавили большой племенной союз с сарматами, аланами и другими племенами (кстати, долгое время Южный Берег Крыма назывался Готией); в VIII в.- Партенит – крупный торговый и деловой цент, управляемый архиепископом Иоанном Готским – сильным, смелым человеком: на VII Вселенском Соборе в Никее в 787 году он бесстрашно отстаивал идеи иконопочитателей; вернувшись в Крым, возглавил восстание против хазар, был взят в плен и заточен в крепость, откуда сумел бежать в Византию; умер там же через 4 года; был канонизирован и о нем написана книга «Житие Иоанна Готского», где в том числе рассказывается о чудесном возвращении праха святого Иоанна на родину и о погребении его здесь, в Партените, в основанном им монастыре Святых Апостолов Петра и Павла (сегодня на этом месте установлена часовня-усыпальница). В Х веке Партенит становится одной из генуэзских черноморских колоний – «Капитанством Готии» и резиденцией генуэзского консула (в документах записан как Partamice); сюда приходят корабли из Византии и Малой Азии. В средние века в Партените, как и в целом на Южном Берегу Крыма, проживало преимущественно христианское население, говорившее на греческом языке и связанное с Византией культурными традициями. Это были потомки тавров, греков-эллинов, готов, алан, а в VIII-IX вв. к ним присоединились и византийские эмигранты, спасавшиеся от иконоборческих гонений. Христианское население Южнобережья с годами превратилось в новую этническую общность – крымских греков. Но вот в XV в.случилось большое землетрясение… Все, что построено – разрушено, на Аюдаге иссякают источники. Нашествие турок довершает картину упадка. На месте процветающего города – маленький поселок, на месте монастыря – часовня. После присоединения Крыма к России здесь располагаются имения славных российских родов – Раевских и Гагариных. В 60-е годы советского периода – строительство санаториев. Кстати, с 1945 по 1993 гг. поселок Партенит отменяется, а на картах появляется пгт. Фрунзенское.

Ныне в Партените проживает около 11 тыс. человек. В современном курортном поселке есть все, что нужно для комфортного отдыха (хотя в летнее время есть небольшие проблемы с водой): санаторий и дом отдыха, мини-пансионаты и частные гостиницы, парки, приличных размеров галечный пляж, чистое теплое море, морской причал, магазины и рынок, кафе и рестораны, автосообщение с другими поселками и городами, экскурсионное обслуживание. Старых домов в поселке почти совсем не осталось, если не считать нескольких 2-х этажных — с верандами и крышами из черепицы на склоне Кале-Поти. Вокруг них традиционные деревья: инжир, гранат, шелковица, хурма. Городок с 60-70 годов составляют в основном «высотки» – это и жилые дома, и корпуса санаториев, окруженные гигантскими соснами-пиниями, раскидистыми ленкоранскими акациями, рослыми платанами. Улицы, переулки, аллеи изгибаются и карабкаются по склонам. Поэтому везде изобилие каменных лестниц. Они придают особый колорит Партениту, так же как и миниатюрные зеленые скверики между домами. В одном из лучших парков алуштинского побережья располагается санаторий «Фрунзенское». Это старинный парк наследников Н.Н. Раевского-младшего. Здесь собрано около 300 видов растений.

Центральная аллея обсажена белыми и розовыми олеандрами. Несколько пальмовых и кипарисовых аллей. На набережной – цветущие все лето ленкоранские акации с нежно благоухающими пушистыми цветами. Это санаторий общетерапевтического типа с великолепными условиями для занятий физкультурой и спортом – гимнастическим городком, тренажерами, крытыми и открытыми волейбольными площадками, теннисными кортами, закрытым плавательным бассейном. Так что те, кому здоровье или другие причины не позволяют приехать летом, могут прекрасно отдохнуть в любое другое время года. Тем более что санаторное лечение и отдых гораздо продуктивнее в межсезонье – весной и осенью (да и путевки дешевле). Центр курортологии и реабилитации «Крым» — 5 высотных корпусов – расположен под сенью Аюдага, в парке не берегу моря. Нижние и верхние корпуса связаны между собой лифтом и удивительно красивым 122-метровым тоннелем. На центральной площади – большой светомузыкальный фонтан. На окраине Партенита, ближе к горам, располагается единственное в своем роде опытное хозяйство «Приморское» — отделение Никитского ботанического сада. Оно выращивает посадочный материал для озеленения Южного берега. В хозяйстве крупные плантации ливанского, атласского и гималайского кедров, гигантского секвойядендрона, сосен Сабина и Крымской. С другой стороны Медведь-горы (западной) начинается территория Международного детского центра «Артек», протянувшаяся на 6км в сторону Гурзуфа. Этот бывший комплекс пионерских лагерей ведет свою историю с 1925 года. В те времена в советском государстве туберкулез и детская смертность от него приняли угрожающие размеры. В Крым, в урочище Артек, на одну из бывших дач была привезена первая группа больных детей для оздоровления. Позже об этом предпочитали не вспоминать, а пионерлагерь с годами приобрел особый статус с политической подоплекой: место отдыха для лучших из юных ленинцев Страны Советов и детей из стран «народной демократии». Эти места, также как и Партенит, были издавна населены людьми. Также обнаружены следы жилищ и погребений тавров. В IV в. в северной части нынешнего «Артека», на холме Тоха-Дахыр, располагалось античное греческое поселение «Ортеки» («перепелка», с греч.). Может быть, здесь было особенно много перепелок? Кто знает… В 1823 году в урочище Артек строит себе имение польский граф Густав Олизар, а через 10 лет его выкупают наследники князя Г.А. Потемкина. По соседству еще появляется несколько имений, в которых в разное время в гостях бывали А.С.Пушкин, А.С.Грибоедов, А.Мицкевич, В.А.Жуковский, цесаревич Александр – будущий император Александр II. Уже в те времена отдыхающим показывали достопримечательность Артека – «чертов домик» (и сейчас, между прочим, там стоит), в котором когда-то поселилась и уединенно жила известная во Франции авантюристка Графиня де Гоше (Жанна де ла Мот) – прототип Миледи в «Трех мушкетерах» А. Дюма.

В начале XX в. в живописном урочище возникает модный курорт Суук-Су (по названию мыса), с великолепным гротами, речками и очень известным в то время казино, которое славилось как «крымское Монте-Карло». Многочисленные корпуса современного детского центра утопают в зелени и спускаются террасами к морю. Ближе к Гурзуфу, у Генуэзской скалы, располагается большой старинный парк «Кипарисный», в котором на площади в 9 га собрано более 180 видов деревьев и кустарников. Но вернемся к Аюдагу. Предлагаю осмотреть его как следует. Прежде всего, это можно сделать со стороны моря: в Партените легче легкого нанять моторку с местным «экскурсоводом» — вам все покажут и расскажут в лучшем виде! Можно отправиться из Алушты (или из Ялты) на большую 2-3-х часовую экскурсию на теплоходе вдоль побережья. Но можно отправиться на Аюдаг пешком. Однако всех ухватившихся за эту идею, хочу сразу предупредить: горы ошибок не прощают! Это будет не безмятежная прогулка по лесной дороге. Путь местами проходит по крутым горным тропам, щебень предательски увлекает вниз, подъем может показаться изнурительным, так что физически неподготовленным — не рекомендую. У вас должна быть удобная одежда и спортивная обувь. Воды питьевой по пути не будет, так что воду нужно брать с собой (только не бросайте по дороге бутылки, пакеты и пр.!) И лучше всего договориться о подъеме с местной экскурсионной службой. Тогда вы наверняка не заплутаете и пройдете маршрут легко и с комментариями. Кроме того, Аюдаг – заказник с ограничениями в посещении. Итак, в путь. Если идти от столовой №2 санатория «Крым», то почти сразу же вы окажетесь у руин базилики Святых Апостолов. Чуть выше – уютная площадка для отдыха. Далее, за верхними воротами санатория, поднимается пологими зигзагами вдоль подножия Аюдага асфальтовая дорога. Примерно на 20-й минуте ходьбы нужно свернуть влево на боковую дорогу. Она скоро перейдет в грунтовую. Через 5 минут вы окажетесь на поляне. Далее начинается Тропа Раевского – короткими зигзагами она поднимается по склону. Тропа хорошо видна, но иногда она разделяется и тогда нужно придерживаться маркированного белыми полосками пути. Склон Аюдага покрыт низкорослым лесом из пушистого дуба, грабинника, держидерева, шиповника и других кустарников — такой лес довольно трудно проходим и называется шибляком. Иногда будут встречаться небольшие рощицы сосны Крымской.

А что за «держидерево» такое? – спросите вы. У этого дерева два вида колючек. С одной стороны ветки колючки прямые и направлены косо вверх, а с противоположной стороны они кривые как рыболовные крючки. Первые колют, а вторые не выпускают. Так что в эти заросли лучше не попадать. Нужно сказать, что теперь с каждым шагом открывается все более широкая панорама Главной горной гряды, парков, мыса Плака и моря. Вся Партенитская котловина как на ладони! Продолжаем путь. Примерно через час окажемся на краю платообразной вершины Аюдага, покрытой довольно густым и высоким лесом. Это уже не шибляк. Лес тут чистый, без подлеска. Похож больше на парк. В основном – грабы и скальные дубы (у этого вида дуба совсем по-особому растут листья и желуди – сами увидите). Левее тропы видны остатки древней оборонительной стены (2 м толщиной). Стена сильно разрушена, но кое-где поднимается на высоту до 3-х метров. С внутренней стороны к кольцеобразному укреплению были пристроены жилые дома из камня. Наверняка в крепости был источник с водой. Ведь сюда в лихую годину поднималось население снизу, да еще, как обычно, со своим скотом. Тропа идет мимо и выводит на вершину, увенчанную огромным туром из глыб габбродиабаза. Высота 571 м над уровнем моря. Вы довольны? Только за высокими деревьями ничего не видно. Нужно чуть спуститься к кромке леса, и тогда в мареве жаркого дня внизу раскинется море и все побережье, со всеми скалами, бухтами, катерами. От вершины тропа идет на юго-восток и вскоре выходит к круглой поляне с кострищем – конечному месту традиционного маршрута юных артековцев (с той стороны Аюдага). Но вы пойдете вниз по другой тропе – она выведет вас на южный склон. Спуск довольно затяжной по узкой тропе. В подлеске непременно увидите высокую траву с крупными розовыми цветами и фиолетовыми прожилками – это ясенец (цветет в мае-июне) – у него листья напоминают листья ясеня. Его нельзя трогать руками и тем более нюхать! Его эфирное масло вызывает сильнейшее раздражение и даже труднозаживающие раны. Через 20 минут – выход на большую поляну с высоким туром из каменных глыб. Продолжайте спуск, пока лес не станет ниже и светлее. Через минут 10 – следующая поляна. Зеленовато-серые габбродиабазы исчезают и сменяются коричневыми роговиками из глин и песчаников. Тропа постепенно становится горизонтальной. Идет по крутому склону Аюдага высоко над морем. Если увидите на камнях змею – не волнуйтесь.

Здесь нет ядовитых змей, а леопардовый или четырехполосый полозы хоть и могут быть до полутора метров длиной, но безобидны как дети. Точно так же как и желтопузик – милая золотистая безногая ящерица.

Безногая ящерица, совершенно не ядовита

Никого не обижайте! И еще одна просьба: если будете садиться на камень, то сначала убедитесь, что на нем уже не сидит кольчатая сколопендра (возможно до 20 см длиной). Укус ее хоть и не смертелен, но ощутимо ядовит. Еще здесь водятся лисы, барсуки, куницы, зайцы, но вряд ли вы их встретите в дневное время. А вот певчую цикаду, может, и не увидите, но услышите наверняка. Только в пасмурное время эти музыкальные создания затихают. Размером эта цикада с большую муху, но умеет издавать движением особых пластинок совершенно оглушительный треск.

Тем временем тропа незаметно расширяется и переходит в старинную вьючную дорогу. Еще 20-25 минут, и мы на поляне Ай-Констант (Святой Константин), на широкой пологой полуседловине Аюдага, слегка наклоненной в сторону моря. В средние века на поляне стоял большой укрепленный монастырь, от которого остался лишь мощный фундамент. От поляны до моря еще далеко. Можно спуститься к видовой площадке над обрывом, огражденной перилами. Здесь спускаться к морю ни в коем случае нельзя! Спуск по «живой» осыпи очень опасен – вы просто не сможете остановиться. Лучше спокойно отправляйтесь вниз по грунтовой дороге, которая бежит зигзагами по склону. Прекрасно видна Бабуган-яйла. А наше путешествие подходит к концу. Дорога заканчивается у верхних корпусов санатория. Теперь – на пляж, к ласковому морю, – оно смоет пыль дорог и снимет усталость. А завтра – к новым приключениям!