Крым на Перекоп.Инфо » Дворцы Крыма

Ласточкино гнездо – гармонии подвластно всё – даже стихия!

Kosten — Thu, 06 Aug 2009 13:12:29 +0000

Одна из визитных карточек Южного берега Крыма находится у п.г.т. Гаспра вблизи Ялты. Прекрасный замок – памятник архитектуры и истории – расположен на отвесной 40 – метровой скале Авроры мыса Ай-Тодор. Как и любая другая жемчужина полуострова, “Ласточкино гнездо” овеяно легендами.

Некоторые источники утверждают, что некий генерал построил себе “хатынку” на вершине Авроры, которая в дальнейшем с помощью инженера и скульптора Л. Шервудова превратилась в элегантный замок в стиле неоготоки, который генерал назвал “Замком любви”.

Другие (Владлен Авинда) повествуют: “Замок “Ласточкино гнездо” был воздвигнут на скале немецким нефтепромышленником Штенгелем в 1912 году по проекту архитектора А.В. Шервуда.

Мыс Ай-Тодор представляет собой не один, а целых три мыса, сложенных древнеюрскими известняками. Самый большой из них, юго-западный, называется Ай-Тодором. Здесь стоит маяк и находятся развалины римского укрепления Харакс. Это наиболее высокая часть мыса, и свет маяка виден за 50 миль. Рядом еще сохранились остатки векового южнобережного леса. Привлекает сюда и растущая на самой вершине у маяка гигантская тысячелетняя фисташка. Это одно из самых старых деревьев Крыма, оно занесено в Красную книгу.

Второй мыс совсем рядом, всего в полукилометре от Ай-Тодора и отделен от него крохотной бухточкой. Этот средний и самый маленький выступ берега именовался Лиман-Буруном, Утеки-Буруном и Исаром. Первое название отражает положение мыса в соседстве с бухтой, где сейчас современный причал и швартуются белоснежные катера. Это – мыс гавани. Второе название переводится как устричный мыс. Третье название указывает на то, что здесь были остатки какого-то укрепления, что дало повод татарскому населению окрестить его Исаром. На этом мысу, на северо-восточной оконечности прилепилось “Ласточкино гнездо”. Изящное, прекрасное здание в духе рыцарского замка легко, весело, и бесстрашно повисло над пропастью. Смотришь издалека – игрушка! Подходишь ближе, радуешься – нет, настоящее каменное здание с балкончиками, шпилями, дубовыми рамами, лесенками замерло над широкой морской пустыней. Третий (северный ) выступ берега теперь носит имя Парус.

Часть балюстрады “Ласточкина гнезда”, которая после землетрясения нависает над морем без фундамента, как-бы утверждает: гармонии подвластно все – даже стихия!

Из Ялты до “Ласточкина гнезда” можно добраться маршруткой или экскурсионным катером

Бахчисарай – “Мекка” туристов

Kosten — Fri, 31 Jul 2009 12:56:59 +0000

Бахчисарай – настоящая “Мекка” туристов. Еще в конце XVIII века российская знать вслед за “просвещенной” Екатериной II, которая осуществила “путешествие в Крым” в 1787 году, старалась побывать в столице поверженного Крымского ханства, коснуться восточного колорита. О путешествии императрицы напоминают потемкинские мили, которые предусмотрительный фаворит расставил на пути венценосной особы. Одна такая “миля” стоит у входа в Ханский дворец.

Ханский дворец

В наше время посетить некогда грозный Бахчисарай не составляет никаких проблем. Маршрутные, заказные, экскурсионные автобусы доставляют до самых ворот. Регулярно курсируют электропоезда между Севастополем и Симферополем. От ж/д вокзала лучше всего начать пешеходную экскурсию по Бахчисараю. На юг от вокзала у Севастопольского шоссе находится священное для крымских татар место – Азизлер – захоронения крымскотатарской знати XVI – XVII веков. От него осталось несколько мавзолеев (дюбре).

Возвращаясь от Азизлера в район ж/д вокзала продолжим пешеходную экскурсию по многочисленным памятникам и сооружениям Ханского дворца. Хан-Сарай – блистательный алмаз среди крымских жемчужин позднего средневековья, уникальный памятник восточной архитектуры, резиденция крымских ханов XVI-XVIII веков. Дворцу более 500 лет.

Хан-Сарай строился не сразу и не имеет определенного единого плана и стиля. Его строили тысячи захваченных в “ясыр”, а также мастера из Ирана, Турции, Италии и Армении.

Общий архитектурный стиль дворцового комплекса соответствует “сельджуцкой” архитектуре, где переплелись строительные традиции от Китая до Средиземноморья. Впервые дворец упоминается в документах за 1502 год.

На Фонтанном дворе расположены легендарные фонтаны дворца: Золотой (Магзуб) и Фонтан Слез (Сельсебиль), созданный иранцем Умером по велению хана в память о любимой жене. Это к нему А.С. Пушкин принес две розы и прославил в своей поэзии.

Фонтан Слез

А сколько тайн знают Зал Дивана, Посольский зал, Ханская канцелярия и Золотой кабинет! Немало вздохов помнит Гаремный корпус Персидского сераля ( от которого осталось 4 комнаты), гаремный сад, где кроме жен и одалисок хана, могли прогуливаться только евнухи и павлины.

Украшением дворцового комплекса является Большая Ханская Мечеть Хан-Джами. Пять раз в сутки голос муэдзина, усиленный динамиками, призывает к намазу правоверных.

На мезарлике – ханском кладбище, сохранилось 113 захоронений. Внимание привлекает восьмиколонная ротонда над могилой Мангли-Герая II. Изысканные эпитафии на арабском языке трогают своей глубокой философией.

Наитаинственнейшее место в Бахчисарае – некрополь Эски-Юрт в западной части города. Здесь находятся древнейшие захоронения, возможно, еще времен “половецкого поля” .

Есть в Бахчисарае и кладбище героев Крымской войны и мемориал погибших в годы Гражданской и Второй Мировой войн.

Судакская крепость средневекового Крыма

Kosten — Tue, 30 Jun 2009 07:57:56 +0000

Заповедник «Судакская крепость» расположен на земле, обжитой людьми с древнейших времен. Обнесенное оборонительными стенами поселение на Крепостной горе, от которого ведет отчет история города, в летописи впервые датируется 212 годом. Здесь была окраина античного мира, пограничные земли Византии.

В то время сюда сходились торговые пути, ведущие «из варяг в греки», дороги из стран Западной Европы, Ближнего и Дальнего Востока, Египта, Сирии, Индии. Судак был сосредоточием мировых торговых путей, имел много названий. Греки называли его Сугдея, русские — Сурож, итальянцы — Солдайя.

Расцвет приходится на XIII век. Популярность мирового торгового центра привлекала внимание итальянских купцов. Оборонительные стены и башни, которые видны издалека при въезде в современный Судак, относятся к XIV веку, времени генуэзской колонизации.

В крепости сохранились руины казарм русских войск, построенных здесь после русско-турецкой войны 1768-1774 г.г. и присоединения Крыма к России.

В 1925 г. были отпущены средства для ремонта отдельных памятников крепости — советское государство приняло на себя охрану крепости. В 1926-1930 и в 1935-1936 г.г. здесь проводились археологические исследования. С 1964 г. в крепости начала постоянную работу экспедиция Института археологии АН УССР.

С 1968 г. в крепости идут реставрационные работы. Археологами открыт «нижний город» – портовая часть, составляющая вместе с «верхним городом» заповедную территорию Судакской крепости. Раскопками в окрестностях города обнаружены могильники разного времени, гончарные печи, системы древних водопроводов; открыты византийские оборонительные стены Х века, ремесленный квартал в городе, торговый ряд, мастерские.

Уникальность заповедника позволяет отнести его к числу выдающихся памятников мировой цивилизации. Основные фонды музея насчитывают тысячи экспонатов. Это археологические памятники средневековья: изделия из керамики, металла, предметы ювелирного искусства. Разнообразен нумизматический материал.

Площадь крепости вместе с портовой частью древнего города составляет 29,5 га, длина стен более 800 м. Архитектурные памятники крепости отражают этапы мирового развития архитектуры. Стены и башни являются образцом средневекового европейского оборонного зодчества. На многих башнях сохранились даты постройки и имена консулов, их сооружавших: башня Джиованни Марионе — 1388 г., башня Пасквале Джудиче — 1392 г., башня де Флиско Лавани — 1409 г.

Итальянский храм XIV века, единственный в Крыму, имел элементы готики. В здании мечети — типичное для Византии устройство купола. В декоре зданий присутствуют элементы ближневосточного орнамента, следы многочисленных фресок, итальянская геральдика и символика. Судак слишком известен, чтобы объяснять дорогу; слишком прекрасен, чтобы его не посетить! Посетите Судак!

Балы в Ливадии начала 20 века

Yulia Samarina — Tue, 06 May 2008 15:33:31 +0000

Южнобережье в начале 20 века. Кадры кинохроники запечатлели один из танцевальных вечеров на императорской яхте «Штандарт», где жизнерадостные и юные княжны Ольга и Татьяна танцуют со статными морскими офицерами. Августейшее семейство приезжало каждый год в Крым в свое Ливадийское имение надолго, и, конечно, девочек хотелось как-то развлечь в их довольно одинокой и замкнутой жизни… Но, наверное, в начале совсем не лишним будет напомнить, как Ливадия стала той, в которую теперь стремится попасть каждый, прибывший в Ялту, расположившуюся в 3-х километрах от Ливадии (причем именно Ливадия явилась причиной рождения в соседней Ялте аристократического курорта, а не наоборот, как могут подумать некоторые).

Императорская яхта Штандарт, Крым

В 1861 году, пока Ялта оставалась маленьким рыбацким поселком, Ливадию приобрело Удельное Ведомство (Государственная служба) для царской семьи. Император Александр II подписал указ о покупке имения, дополнив его дарственной на имя «любезнейшей супруги Государыни Императрицы Марии Александровны». За реконструкцию усадьбы, оставшейся от прежнего хозяина, польского магната Льва Потоцкого, взялся придворный архитектор Ипполит Монигетти. Он перестроил барский дом в так называемый Большой дворец и достроил Малый дворец (для наследника), а также свитский корпус, дворец министра двора барона Фредерикса, дворцовую церковь во имя Воздвижения Честного Креста, оранжереи, многочисленные службы и «итальянский дворик» с чудесными резными воротами, специально привезенными из Вероны. Дворцовому ансамблю был придан несколько восточный стиль, который сохранялся затем во многом и в последующих постройках и перестройках Ливадии (через 30лет территория имения увеличится за счет приобретения соседней Ореанды). Александр III с супругой и детьми с удовольствием проводил здесь каждое лето. Здесь же он перед смертью благословил брак сына-наследника Николая с принцессой Алисой Гессенской. Здесь же, в Ливадийской церкви, состоялась церемония принятия православия принцессой, после чего Алекс (как называл ее Николай) получает православное имя – Александра Федоровна. В 1884 году Ливадия переходит по наследству Николаю II. Он становится последним ее владельцем из венценосного семейства Романовых.

К началу XX века Большой и Малый дворцы уже не могут удовлетворить запросов семьи. В 1909-1911 гг. на месте Старого дворца по проекту замечательного ялтинского архитектора Н.П. Краснова был построен новый Большой Ливадийский дворец. Вместо восточного задумывается теперь стиль итальянского Ренессанса, а строительство ведется из местного инкерманского белого камня (каменоломни недалеко – под Севастополем). Изысканная художественная резьба по мрамору и тончайшая лепка украсили дворец снаружи. Оригинальная внутренняя отделка отличает каждый зал, каждую из 58 комнат (всего помещений – 116). Вестибюль устроен по образцу римской архитектуры первых веков нашей эры. Приемная – уменьшенная копия зала «Совета 500» Дворца Дожей в Венеции. Бильярдная с резными каштановыми панелями выполнена в английском стиле, кабинет – в стиле «жакоб». Привлекательны своей изящной архитектурой внутренние дворики – арабский, мавританский и итальянский, выдержанный в стиле флорентийских дворцовых построек XV-XVI вв. Дворец хорошо виден с моря. Колонны, арки, большие окна, открытые террасы и галереи, балконы, эркеры, башни… Оставаясь дачей, дворец соединил комфорт и монументальность. К слову сказать, всему семейству Романовых очень понравилось их новое имение. После отречения Николай II просил Временное правительство оставить ему с семьей лишь Ливадию и разрешить там поселиться навсегда. Но, как известно, в этом ему было отказано, и не только в этом…

Крымские балы, картина Владимира Первунинского

Итак, большая и счастливая семья Николая II каждое лето проводила в Крыму, в Ливадии. С апреля-мая оживали все залы и комнаты дворца и наполнялись весельем и звонким смехом четырех княжон – Ольги, Марии, Татьяны, Анастасии и их любимого младшего братца Алексея. В только что отстроенном новом дворце осенью 1911г. было решено на 16-летие Оленьки устроить первый ее бал. По воспоминаниям Анны Вырубовой, фрейлины двора, этот бал был одним из самых красивых дворцовых балов! 3 ноября было приглашено много гостей: Великие князья с семьями, находившиеся в то же время в Крыму на отдыхе, а также знакомые, проживавшие в Ялте и окрестностях. В числе гостей были и офицеры с императорской яхты «Штандарт» и местного гарнизона. После праздничного обеда, данного в Парадной столовой в семь часов вечера, все столы были убраны, и столовая вдруг превратилась в прекрасный танцевальный зал, буквально залитый электрическим светом, а большие стеклянные двери его были распахнуты с парк, в «южную благоухающую ночь». В Итальянском дворике разместился военный оркестр. Специально были приглашены трубачи-крымцы, которыми дирижировал командир Крымского конного ее императорского величества полка Н.А.Княжевич. Но, конечно же, центром всеобщего внимания была «Ольга Николаевна – в первый раз в длинном платье из мягкой розовой материи, с белокурыми волосами, красиво причесанными, веселая и свежая, как цветочек»! Молодежи на балу было очень много – почти все гости прибыли со своими детьми. Молодежь без устали танцевала и веселилась до полуночи. Даже «маленьким царевнам» Марии и Анастасии было разрешено присутствовать на балу, и они радостно порхали среди гостей, словно бабочки.

Второй бал в Ливадийском дворце состоялся через 10 дней – 14 ноября 1911г. Этот день был и днем рождения императрицы Марии Федоровны и 17-й годовщиной венчания Николая и Александры. И вновь Белый зал дворца собрал многочисленных гостей. И снова молодежь, танцы, порозовевшие лица и счастливые глаза юных княжон. Весь вечер с гостями были и император с императрицей. А потом последовали приглашения в другие южнобережные имения на ответные бальные вечера. Балы продолжались каждую неделю почти до середины декабря, пока царская семья не покинула Ливадию.

Так и стали осенние балы на Южном берегу Крыма традицией. Например, в октябре 1913г. в Ялте в здании нового Народного дома, богато украшенного гирляндами из зелени и цветов (ныне это к/т «Спартак») состоялся грандиозный благотворительный бал, сбор от которого затем пошел на оборудование зала и сцены. В нем же незадолго до этого проходил осенний благотворительный базар императрицы Александры Федоровны. Праздник начался в девять часов вечера. Съехалась вся великосветская публика – военные и гражданские. Должны были играть сразу два оркестра: моряков и г-на Палладино. Ждали императора с семьей. Николай II прибыл со старшими дочерьми – Ольгой и Татьяной. Ольге, очень похожей на отца, светловолосой и голубоглазой, скоро должно было исполниться 18, а Татьяне, более похожей на мать, уже минуло 17 лет. Девушки весь вечер с удовольствием танцевали, а император провел его в гостиной, со вкусом обставленной стильной мебелью и украшенной тропическими растениями, словно зимний сад. В 11 вечера они отбыли в Ливадию, а бал продолжался гораздо за полночь. Газета «Русская Ривьера» отмечала это событие статьей о том, что, пожалуй, такого блестящего бала в Ялте до сих пор еще не было.

Под звуки вальса, художник Владимир Первунинский

Следующее большое торжество проходило в Ливадии 6 ноября. Перед его началом был устроен обед почти на 200 персон, на который были разосланы приглашения с указанием непременно быть: «дамам в вырезных платьях, кавалерам и военным – в сюртуках с погонами, гражданским – в вицмундирных фраках и белых галстуках». К 19 часам в Ливадию прибыли все приглашенные, и в зал вышел сам государь со своим дочерьми – Ольгой, Татьяной, Марией и Анастасией. Через несколько минут после этого начался обед. Императрица Александра Федоровна на обеде не присутствовала, а находилась в это время в своих апартаментах с цесаревичем Алексеем, которого по малолетству на балы еще не допускали. Все гости расселись за сервированными круглыми столами согласно карточкам, с указанными на них фамилиями и чинами приглашенных. Во время обеда провозглашались тосты в честь императора, а так же всей августейшей семьи и отдельно за княжну Ольгу, три дня назад встретившую здесь, в Ливадии, свое 18-летие. Примерно через два часа обед закончился. Николай II с семьей и в окружении гостей прошел в вестибюль; для желающих в соседних залах были расставлены ломберные столы для настольных игр. В это время Белый зал освободили от обеденных столов и приготовили его к танцам, оставив лишь большой стол-буфет у камина, где можно было выпить вина, лимонаду, чаю, отведать десертов и фруктов. Танцевальный вечер продолжался почти до часу ночи. Как всегда, играли трубачи Крымского конного полка ее императорского величества государыни императрицы Александры Федоровны, которая, кстати, вышла после ужина к гостям и присутствовала в зале уже до окончания бала. Император, большой любитель игры в домино, весь вечер провел за игрой в соседнем Приемном кабинете. В Большом зале танцевали и, конечно, в основном молодежь. Бал удался! Следующий намечался уже совсем скоро, на 17 ноября, о чем и оповестили всех гостей при прощании.

Но балы на Южном берегу устраивались также в других имениях, а на некоторые из них с удовольствием приезжало и августейшее семейство. Так, на бал к княгине Марии Владимировне Барятинской, на так называемые «дневные танцы в ее симпатичный дом над Ялтой», 10 ноября отправился сам император со старшими Ольгой и Татьяной и всем им, судя по дальнейшему письменному отзыву, там очень понравилось, так как собрались все тесно знакомые между собой и от этого, а также от доброты и простоты самой хозяйки, всем было как-то особенно тепло, уютно и весело. Сам Николай, как обычно, с увлечением играл в домино, а сестры, конечно, танцевали, не пропуская буквально ни одного танца. Княгиня сама одаривала всех танцующих цветами и разными поощрительными местными сувенирами. К ужину, к 7 часам вечера, император и дочери с охапкой сувениров отправились домой – в Ливадию. Посещение балов и танцевальных вечеров доставляло семейству Романовых большую радость, ведь их жизнь, по дворцовым традициям, была довольно замкнутой и однообразной…

Автор: Самарина (Благодаря материалам Ливадийского дворца-музея и его заведующей Л.Прокоповой).

Эски-Кермен: Челтерский монастырь и Сюйренская крепость

Yulia Samarina — Sun, 09 Jul 2006 15:41:08 +0000

Приятно писать о том, что видел своими глазами. Расскажу вам, дорогие читатели, о необычном походе, в котором мне повезло участвовать совсем недавно. Я собралась и выехала в Бахчисарай как-то неожиданно для себя самой, навстречу знакомым, которые двигались в том же направлении из Киева. Компания подобралась, прямо скажем, неожиданная – прихожане и сотрудники Свято-Ионинского монастыря, что в киевском ботаническом саду. Шумный и веселый отряд, с ним не соскучишься. Казалось бы, люди отправились в Крым отдохнуть, полазить по горам, как обычные туристы, но была у них и необычная цель – стать лагерем на Эски-Кермен и отслужить самую настоящую литургию в пещерном Храме Донаторов (древний греческий храм, построенный, вернее, выдолбленный в скале). Для этой цели архимандрит Иона с иеродиаконом Саввой везли с собой все необходимое: антиминс (специальный освященный плат, который лежит на алтаре и на котором совершается Евхаристия), облачения, книги, небольшое кадило, потир (евхаристическая чаша). Было получено благословение Митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря. Но еще до того, как прийти на Эски-Кермен, мы отправились в село Большое Садовое, чтобы осмотреть Челтерский монастырь и Сюйренскую крепость.

Сюйренская крепость на Эски-Кермен

Наша компания встретилась на вокзале в Бахчисарае. Попытались тут же купить знаменитой бахчисарайской черешни, да не вышло: странно, черешни и клубники было мало. Наверное, все лучшее увезли на Южный берег, продавать элитным курортникам, так что нам достались только бананы и огурцы, но разве это могло нас расстроить? До Большого Садового добрались на маршрутке, а оттуда пошли по тропе вверх. Если вы пойдете так же, то скоро окажетесь на каменных ступеньках, которые ведут в Челтерский монастырь. Раньше в путеводителях писали: «Остатки или развалины Челтерского монастыря». Челтер-Коба (челтер — решетка, коба — пещера) возник, как предполагают, не позднее IX века, во времена иконоборчества в Византии.

Пещерный Челтерский монастырь

Многие пещерные монастыри и храмы в Крыму построены греками, которые прибывали на полуостров, спасаясь от гонений. Челтерский монастырь постепенно возрождается: в нем постоянно живет отец Давид – очень жизнерадостный и приветливый монах. У него есть пушистая рыжая собака, иногда заходят туристы, а по праздникам из города приезжают служить священники, так что храм в скале не пустует. Напротив, о. Давид заверил нас, что в следующем году здесь же, в монастыре, будет устроена большая купель (там есть источник), в которую сможет окунуться любой желающий. А пока в источнике можно умыться и набрать воды.

Будете в Челтерском монастыре – сами познакомитесь с его настоятелем. (Кстати, можете оставить там же на столе что-нибудь съестное, если хотите). О. Давид расскажет вам об иконах и, может быть, подарит календарь-фотографию: весь Челтер засыпан снегом (конечно, просто так там зимой не проживешь – все-таки дикие скалы и больше ничего, — но у о. Давида есть келья с печкой. Он говорит, что живет так уже два года, с Божьей помощью). От монастыря дорога идет верх и на развилке сворачивает влево (важно эту развилку не пропустить).

Минут через 30 вы увидите Сюйренскую крепость, вернее, ту ее половину, которая не развалилась. И сама башня, и склон под ней сложен из больших каменных «кубов». Сама башня когда-то была двухэтажной, причем во втором этаже явно был храм – до сих пор угадываются бурые фрески под куполом (как жаль, что не сохранились ни росписи, ни знаменитые мозаичные полы в древних базиликах, часовнях, которых много в Крыму! Представляете – сейчас можно было бы увидеть те самые ранние, византийские еще мотивы, которыми украшали греки-христиане свои церкви). Как и положено сторожевой крепостной башне, Сюйренская возвышается над пропастью, в низких зарослях дуба и терна. Можно сесть рядом с ней прямо в траву и смотреть вдаль, где холмы до самого горизонта как будто обтянуты зеленой шкурой. В «воздушных ямах» между холмами летают вороны (ударение на первом слоге!) Это, конечно, не те городские птицы, а гораздо более могучие и внушительные – сразу видно, горные.

Куле-Бурун (Башенный мыс), на котором стоит крепость, похож на кусок недопеченного пирога, который развалился на части. По этим гигантским «кускам», которые отвесно уходят куда-то вниз, в лес, можно прогуливаться, по узкой тропинке, пока не дойдешь до самого последнего «ломтя». Дальше – только воздух и недовольные вороны, которые плавают в пространстве и каркают, оттого что их потревожили. Горный мир, освещенный солнцем.

Не совсем ясно, кто строил Сюйренскую крепость. Возможно, в IX веке византийцы укрепляли древние стены для защиты Мангупа (центра Крымской Готии) и для контроля пути на Южный берег (рядом с Сюйренской крепостью проходит и ныне функционирующая дорога из Внутренней гряды через Ай-Петри на Южный берег). И Сюйренская крепость, и монастырь Челтер-Коба, были разрушены монголо-татарами в 1299 году. В это же время погиб большой средневековый город Эски-Кермен. До Эски-Кермена мы добирались на машине из Большого Садового (от Сюйренской крепости вернулись туда по маркированной тропе). Через село течет светлая речка Бельбек, пасутся коровы.

Вход на Эски-Кермен платный (от 3 грн. с человека). Вообще, и сам пещерный город, и окрестности объявлены частной территорией и фермерским хозяйством (неизвестно почему). Зато у подножья Эски-Кермена есть настоящий «оазис»: два пруда с гусятами, плетеные навесы, даже холодное пиво и мороженое! Там приятно остановиться в зной.

Мы стали лагерем в зеленой долине, так что сам Эски-Кермен был справа от нас, за «стеной» из огромных валунов, поросших лесом. Неподалеку бьет источник (правда, вода проходит внутри трубы, так что к ночи источник «выключают» с помощью крана). Мы то и дело бегали из лагеря туда умываться, потому что жара стояла невыносимая.

Эски-Кермен мы пошли осматривать не с той стороны: поднялись в гору с северо-запада. Там на соседнем мысе остатки башни Кыз-Куле (Девичья башня). Лучше осматривать Эски-Кермен с юга – там древняя дорога и ворота в город. Но и с той стороны, с которой полезли мы, тоже было интересно. В одном месте даже привязан толстый резиновый жгут, а ниже стоит деревянная стремянка, по которой нужно спускаться со скалы (но это не опасно, спуск совсем небольшой).

Пещерный город на Эски-Кермен

Город был построен в VI веке, в нем было все, что необходимо для жизни и обороны: дома, храмы, казематы, глубокий осадный колодец (там накапливали воду на случай осад), дороги, емкости для зерна, вырубленные прямо в скале. В VIII веке его разрушили хазары, но впоследствии он был восстановлен и просуществовал до XIII века.

Странное впечатление производят эти камеры-«квартиры» в округлых скалах, которые и сами похожи на пузыри. Один такой «дом» напомнил мне не древнее сооружение, а, наоборот, что-то суперсовременное, что-то из пост-пост-модернистской архитектуры, или даже НЛО с круглыми иллюминаторами. А иные части Эски-Кермена напоминают дырявый, изъеденный ржавчиной шлем, но огромных размеров. Как здесь жили люди – загадка. Особенно зимой, без водоотталкивающих и теплосберегающих материалов?

Во дворике храма мы нашли купель, наполненную дождевой водой. В тишине, под солнцем вода эта каждый раз собирается здесь для кого-то… В полукруге каменных скамей, на которых никто не сидит, кроме маленьких ящериц. И потрясающий вид из окон – для кого? Теперь – только для нас, туристов.

Я очень рада, что нам удалось не просто увидеть небольшой округлый храм Донаторов на вершине скалы, но и сделать что-то, чтобы оживить эти места. В день памяти святого Феодора Стратилата, отважного воина и проповедника, в 6 часов утра мы все собрались наверху, под каменными сводами. Как давно здесь никто не служил, не читал Евангелие, не причащался? – Неизвестно. И вдруг, в 2006 году, этот маленький храм ожил, ожил его каменный алтарь, деревянный настил и перильца перед входом, почти над пропастью! Было просто замечательно. Наверное, не только мы знаем, как именно там было, потому что на скале кто-то установил большой деревянный крест и написал: «2000 год». Может, там и до нас кто-то служил – в храме Донаторов? По-гречески «донаторы» – дарители, т.е. спонсоры, меценаты, благотворители, на средства которых, очевидно, и был построен этот греческий храм. И там тоже от фресок не осталось почти ничего!

Что можно сказать? Странно все происходит в мире: Крым, который мы в основном знаем как курорт, причем курорт советского времени, постепенно поворачивается к нам совсем другой своей стороной. Древней и древнейшей культурой – языческой, затем христианской… Древняя Греция, Византия, Турция, малоизвестные народы – вот они, не где-то, а здесь жили, что-то строили, воевали! Христианство пришло в Крым очень давно – и не в виде деревянных церквей, как в России, а часто в виде катакомб, как в Херсонесе, таких вот храмов, как храм Донаторов – полускрытых в камнях, в лесу. Чем не первые века христианства, когда люди скрывались от гонений и молились тайно, по ночам, у кого-нибудь в доме?

А потом мы валялись на траве, смеялись, пили чай и готовились собирать рюкзаки, ехать в Симферополь и дальше. Но это уже другая история.

Путешествие в Бахчисарай

Yulia Samarina — Thu, 29 Jun 2006 11:33:04 +0000

Бахчисарай. Далеко не каждый город Российской империи удостаивался такой чести. Все российские императоры (кроме Павла I), начиная с Екатерины II, побывали в нем, отдавая дань столице Крыма. Ведь Симферополь становится административным центром полуострова только после присоединения Крыма к России. А до этого главенствовал великолепный город среди цветущих садов – Бахчисарай («бахче» — сад; «сарай» — дворец с перс.) Бахчи-Сарай – Дворец в саду. Хан-Сарай – ханский дворец. Некогда здесь существовали города Бадатион и Палакион, и тавро-скифский царь Скирул воевал с Митридатом и скрывался от него в Чуфут-Кале, неприступном городе-крепости.

Пещерный город Чуфут Кале

На этом месте тюркские племена, основав Эски-Юрт («старое селище»), стали селиться еще с XIII в., во времена Золотой Орды. Затем от нее отделилось Крымское ханство (1427-1449гг.) во главе с ханом Хаджи-Гиреем и было независимым до 1475 года. После захвата его турецкими войсками, стало вассалом Османской империи.

Бахчисарай расположен на высоте 150-300м над уровнем моря (но довольно далеко от самого моря) на стыке Внешней и Внутренней гряд Крымских гор. Город делится речкой Чурук-Су («чурук» — гнилая, испорченная; «су» — вода с тюрк.) на две части – старую и новую. Старый город с резиденцией ханов расположен на левом, более пологом, берегу реки. В правой части, в новом городе, гораздо жарче, так как долина там замкнута крутыми отвесными скалами, не пропускающими ветер.

Когда-то вдоль речки тянулись многочисленные мастерские по выделке кожи. Они своими отходами отравляли воду – отсюда и ее название. Кроме кожевенников, целый квартал занимали войлочники, ткачи, мастера по металлу, оружейники. Их ножи, кинжалы, ружья были хорошо известны в мире. Все ремесло и торговля были сосредоточены на этой одной улице вдоль речки. На этот базар стекались купцы со всего Крыма (и не только). Во время праздников-байрамов сюда сходились мусульманские поэты (шуристы), певцы, сказочники, здесь танцевали дервиши и выступали силачи. Тут же жарили кебабы (шашлыки), пекли плацинды и пекар-бореки (сырные пирожки).

Бахчисарай, старые улицы

Город был довольно большим – делился на 30 кварталов-приходов со своей мечетью в каждом. При мечетях – обязательно церковное училище (медресе). Узкие, мощеные улочки; дома с двориками обнесены высокими каменными стенами и окошками, обращенными только во двор; высокие, похожие на минареты, тополя; розы, жасмин, сирень… Бахчисарай имел прекрасный водопровод. Вода из чистейших подземных источников разбегалась по глиняным трубам, а затем уходила в оросительные каналы вокруг города, где росли фруктовые сады и виноградники.

Был знаменит Бахчисарай и своими кофейнями. К сожалению, из почти 20 кофеен до нынешних времен не сохранилось ни одной. Исчезли и высокие каменные ограды. Но все равно на узких его улочках сохранился дух древней столицы. А черешня – крупная, черная («бычье сердце») и медовая желтая, персики, абрикосы, фундук считаются самыми вкусными в Крыму.

До сих пор идут споры о том, когда же точно были основаны город и дворец. Хотя принято считать отправным год, указанный на портале в одном из внутренних двориков Ханского дворца. Там сказано, что дворец построен Менгли-Герай-ханом, сыном Хаджи-Герай-хана, в 909 г. (1503 г.) (Да, он его начал строить, но жил в крепости Чуфут-Кале и умер, не дождавшись окончания строительства). У этого портала весьма примечательная дверь — деревянная, обитая железом — она и носит название Демир-Капу («железная дверь»). Создана она была итальянским мастером, возвращающимся на родину через Турцию, после окончания работ в Москве (1500 г.; по приглашению Государя Ивана III). Через эту внушительную дверь послы и купцы из Посольского дворика входили в Фонтанный и уже потом попадали на аудиенцию к хану.

Бахчисарайский Ханский Дворец

К сожалению, Ханский дворец ремонтировался и перестраивался много раз и по любому поводу, начиная с 1818 года, когда к приезду Екатерины II его решили сделать «более восточным». Таким образом, его довели практически до состояния кинопавильона. Только в 1961-64гг. была проведена первая научная реставрация, благодаря которой был восстановлен ряд архитектурных деталей и росписей, существовавших примерно в 1700-х годах. Конечно, мы можем сейчас увидеть только малую часть того Ханского дворца. От гарема, состоявшего из 73-х (!) комнат, остались только терраса, три комнаты и беседка… Само собой, что все его великолепие, поражавшее когда-то обилием дорогих ковров, тканей, посуды, оружия, драгоценностей ханских жен и многочисленных наложниц можно себе лишь представить.

Фонтан слез, Бахчисарай

Но в Бахчисарай едут смотреть не только Ханский дворец, но и знаменитый Бахчисарайский фонтан. Тот, кто его не видел, может подумать, что это красиво бьющие в высоту струи воды. И ошибется. Знаменитый Бахчисарайский фонтан — это резная мраморная плита, по которой из небольшого отверстия стекает вода, переливаясь из одной чаши в другую. Когда-то давно (в 1764г.) умерла любимая жена Кырым-Герай-Хана – Диляра-Бикеч. Похоронена она была в южной части территории дворца, и там же известный персидский зодчий Омер соорудил этот «плачущий» фонтан под названием Серсебиль – один из райских источников, из которых по верованиям мусульман, пьют души праведников. К приезду Екатерины II фонтан был перенесен во Дворец. Ради чего – неизвестно. Так он с тех пор и стоит во дворце. Там же застал его и Александр Сергеевич Пушкин 7 сентября 1820 года. Нужно сказать, что ни сам Бахчисарай, ни фонтан особого впечатления на поэта не произвели. «В Бахчисарай приехал я больной. Я прежде слыхал о странном памятнике влюбленного хана (…). Вошед во дворец, увидел я испорченный фонтан, из заржавой железной трубки по каплям капала вода. Я обошел дворец с большой досадой на небрежение, в котором он истлевает, и на полуевропейские переделки некоторых комнат».

Фонтан любви, фонтан живой!
Принес я в дар тебе две розы.
Люблю немолчный говор твой
И поэтические слезы.
Твоя серебряная пыль
Меня кропит росою хладной;
Ах, лейся, лейся, ключ отрадный!
Журчи, журчи свою мне быль…»,

Когда Пушкин написал эти строки, то был скорее под впечатлением рассказа Софьи Потоцкой, которой в тот период был увлечен и с которой встречался в Гурзуфе. Она рассказывала предание о Марии Потоцкой, якобы бывшей женой хана и горько оплакиваемой им, и о фонтане слез в ее память… Так реальная черкешенка Диляра-Бикеч превратилась в мифическую полячку. Потом эта тема претворится в поэму «Гарем» и будет позднее названа «Бахчисарайским фонтаном». Нужно сказать, что собственно известность этой поэмы и уважение к памяти великого поэта сыграли свою решающую роль в 1944 году, когда после департации татар из Крыма, по воле «отца народов» татарские названия должны были кануть в вечность. Город хотели переименовать в Пушкин-град. Представляете себе?! Но все-таки оставили Бахчисараем.

Стихи о фонтане любви стали романсом, а сам фонтан вы сразу узнаете по двум живым розам – белой и красной, – которые каждый день кладут в воду фонтана музейные работники в память об А.С. Пушкине, о красавице Диляре, о несчастном хане.

По левую сторону от ворот, что ведут во дворец, стоит Большая дворцовая мечеть Хан-Джами с двумя минаретами (1740-43гг.), а рядом «Северное» и «южное» дюрбе (мавзолеи), кладбище-мезарлык, баня «Сары-гюзель» (1533г.), хозяйственные корпуса и за ними, вдалеке, мавзолей Диляры-Бикеч. На правом берегу речки высится мечеть Тахталы-Джами («из досок»), построенная в 1707 году. Это, конечно, не все. Если вы приедете в Бахчисарай, то вам много чего расскажут и о поселении Салачик, и о древнем городе Азиз («святой»), и о «медресе с цепью», и о дервишах – странствующих монахах, и обо всех ханах, что жили тут когда-то, а также о великом крымско-татарском просветителе Исмаиле Гаспринском.

Нужно сказать, что этот туристический маршрут самый старый и существует еще с царских времен. И всегда в него входит, кроме посещения Ханского дворца, Успенский монастырь и «пещерный город» Чуфут-Кале.

Свято-Успенский пещерный монастырь

В одной из серых скал, что по дороге от Бахчисарая до Чуфут-Кале, высечен храм. Это ранний православный храм в Тавриде – Успенский монастырь. Он был основан предположительно в конце VIII в., когда в Крыму появились монахи, бежавшие от преследований иконоборцев Византии после церковного собора 754 г. Здесь они и селились – в горах, создавая пещерные монастыри. Поразительно, что монастырь не только спокойно существовал в соседстве со столицей крымских ханов, но и получал от них денежную помощь! А с XV в. стал центром православия в Крыму. Просуществовал до 1778 года. Вот вам пример добрососедских отношений и уважения к религии. С 1850 года началось возрождение монастыря, и к началу XX века это был уже комплекс из пяти церквей, часовен и других монастырских зданий. Однако в 1921 году Успенский монастырь был закрыт большевиками. Экскурсоводы останавливали в этом месте группу лишь для того, чтобы обратить внимание на крутую лестницу в скале, где снимали И.Смоктуновского в роли Гамлета. С 1993 года мужской монастырь и главная церковь во имя Успения Пресвятой Богородицы восстанавливаются. В церкви идут службы.

Чуфут-кале (Иудейская крепость) – пещерный город недалеко от Бахчисарая. Дома и крепостные стены этого средневекового города прилепились прямо на неприступной скале, что высится над тремя глубокими долинами. В XIII в. в крепости жили аланы – сильное и могущественное племя иранского происхождения, — пока Золотая Орда не захватила крепость. Затем она принадлежала Крымскому ханству, называлась Кырк-Ор и фактически была тюрьмой для заточения знатных пленников. К примеру, в ней сидел в заточении любимец Ивана Грозного – Василий Григорьевич Грязно. Там же протомился в темнице 21 год (!) Василий Шереметев – любимец другого русского царя, Алексея Михайловича. За него у России просили ни много ни мало – Казань и Астрахань.

Караимские кенасы на Чуфут Кале, XVI-XVIII вв

А караимы – небольшой крымский народ, по вере близкий к иудеям, – стал жить здесь с середины XVII века и назвал крепость Чуфут-кале. После присоединения Крыма к России караимы стали переселяться в города и поселки, получив ряд привилегий от российского правительства. И в 1852 году не очень удобная для жилья, суровая крепость опустела.

Есть недалеко от Бахчисарая еще один небольшой пещерный город – Тепе-Кермен («крепость на вершине»). Здесь в давние времена был также средневековый город. Сохранилось 235 пещер, вырубленных в 7 ярусов на склонах и на вершине горы. С VI по XIV век там жили люди.

Подводим итоги: если захотите с экскурсоводом поехать в Бахчисарай, то из любого города Крыма сделаете это легко. А если с рюкзаками – тоже не проблема. Поездом до Бахчисарая (или автобусом от Симферополя), а там можно и цивилизованно, в частном секторе, остановиться, а можно и сразу – маршброском. А если добраться до Соколиного (это недалеко от Бахчисарая), то там и Большой Каньон рядом, и дорога на Ай-Петри. А за Ай-Петри – Южнобережье и теплое море. Дерзайте! Но самое главное, не забывайте, что вы будете в гостях и блюсти себя должно, как и подобает гостям, уважительно и добропорядочно.

Всем – новых впечатлений!

Алупка, Воронцовский дворец

Yulia Samarina — Sun, 12 Mar 2006 13:27:14 +0000

Небольшой курортный городок Алупка («лисица» с греч.) расположен в 17км от Ялты, у подножия Ай-Петри. Недалеко, в урочище Балин-Кош, найдены следы пребывания древнего человека эпохи неолита. В первом тысячелетии до н.э. здесь жили тавры – их крепость располагалась в двух километрах от города на Крестовой горе. Письменно упоминается Алупка (Алубика) впервые в 960 году. В XIII в. Алупка входит в состав христианского княжества Феодоро. В следующем тысячелетии переходит к генуэзцам, и на их морских картах значится как Люпико. А в 1475 году покоряется туркам и долгие десятилетия пребывает в забвении как захолустная деревушка. И только после присоединения Крыма к России, уже в 20-х годах XIX в., после ее приобретения генерал-губернатором Новороссийского края графом М.С. Воронцовым, Алупка возрождается.

Воронцовский дворец, Алупка

Почти в центре ее закладывается великолепный парк и строится величественный Воронцовский дворец – уникальный памятник архитектуры первой половины XIX века. Строится поэтапно: с 1828 по 1848 гг. Дворцовый комплекс состоит из нескольких корпусов, составляющих единый архитектурный ансамбль: центрального, столового, гостевого, библиотечного и хозяйственного. Автор проекта — английский архитектор Эдуард Блор, один из создателей Букингемского дворца в Лондоне и строитель замка Вальтера Скотта в Шотландии. Дворец спроектирован в стиле поздней английской готики, органически соединенной с совершенно чуждой ей, казалось бы, восточной архитектурой. Западный парадный фасад воспринимается как европейский средневековый замок с высокими башнями, узкими бойницами, мощными крепостными стенами. Северный фасад, с вертикальными выступами, большими окнами-эркерами, – образец английской тюдоровской архитектуры XVI в., в котором гармонично сочетаются элементы готики и архитектуры эпохи Возрождения.

Воронцовский дворец, внутренний двор

Южный фасад, обращенный к морю, выполнен в мавританском стиле. Глубокая белая ниша на южном фасаде с двойной узорчатой подковообразной аркой покрыта лепным орнаментом. По ее декоративному фризу изваяна шестикратно арабская надпись: «И нет победителя, кроме аллаха» (почти как в Гренаде, на крепости Альгамбра). От нее спускается вниз монументальная лестница с тремя парами львов – спящими, пробуждающимися и бодрствующими (причем бодрствующие львы повторяют точно известную скульптуру Антонио Кановы на гробнице папы римского Климента XII в Риме). Львы выполнены в мастерской итальянского скульптора Боннани. Здание строилось 23 года (1828-1851 гг.) – под руководством английского архитектора Вильяма Гунта. Материалом послужил местный камень – диабаз – зеленовато-серый, красивый и прочный. Перед дворцом расположены два партера с мраморными фонтанами в центре каждого. В зеленой перголе (коридоре из вьющихся растений) у правого крыла – «Фонтан слез» — копия знаменитого Бахчисарайского фонтана. Внешнему декору дворца не уступает интерьер: готические камины из полированного диабаза, потолки, панели и двери из мореного дуба.

Шикарный интерьер Воронцовского дворца

В зимнем саду и на террасах южного фасада собраны многочисленные скульптуры. Всего их во дворце почти полторы сотни. Стены украшают картины известных русских мастеров: В.Л. Боровиковского, И.К. Айвазовского, Ф.С. Рокотова; полотна голландских, фламандских, французских и итальянских художников XVI-XVIII столетий. Во время войны Гитлеру пришла в голову замечательная идея: подарить дворец Фельдмаршалу Манштейну — благодаря чему дворец практически не пострадал. Хотя, конечно можно только сожалеть о том, что, когда подарок «был возвращен» часть коллекции оказалась расхищенной. Знаменитый парк закладывался в те же годы строительства (проект выдающегося немецкого садовода-архитектора Карла Кебаха). На 40 гектарах очень сложного рельефа было высажено свыше 200 видов деревьев и кустарников из различных стран мира. Трудно представить себе, что плодородная почва для посадки растений была привезена и размещена на каменистых склонах вручную!

Ансамбль состоит из Верхнего и Нижнего парков, которые разделяет Мисхорское шоссе. Это совпало еще и с архитектурным замыслом: Нижний парк примыкает к южному фасаду дворца и представляет собой итальянский вариант регулярного парка, включающий в себя естественные элементы горного склона — таким образом, открытым оставался живописный вид на море. Так называемый «малый хаос» — нагромождение магматических глыб — в сочетании с сосновой рощей создает очень интересный эффект плавного и органичного соединения парка с окружающим пейзажем Для окаймления террас и фонтанов в парке использованы невысокие кустарники и вьющиеся растения: буссенгальция, глициния, индийская сирень, олеандр, розмарин, тис, аукуба с восхитительными золотыми пятнами на листьях. Небольшие гранатовые, магнолиевые, пальмовые аллеи и рощи составляют единое целое с террасами и лестницами. Верхний парк спроектирован так, чтобы полностью походить на естественный пейзаж, но при этом это он насыщен «чудесами природы»: озерами, гротами, полянами, чащами. Создать такой парк — это титанический труд. Но кто теперь может сказать, что все эти экзотические растения, которые никогда ранее не росли в Крыму, кажутся неестественными здесь?! Иллюзия естественного произрастания всех этих растений в Крыму была создана прихотливо и очень талантливо, и теперь мы не представляем Южнобережья без них. Вот она – уникальность крымских парков!

Воронцовский дворцово-парковый ансамбль

В Верхнем парке поляны сменяются живописными рощами или густыми чащами, узкие тропы – аллеями, большие деревья чередуются с малыми, светлые с темными. Многочисленные пруды, каскады, ручьи, нагромождения скал воспринимаются как фантазия природы, а не как результат кропотливого труда. Главная аллея парка выводит к одному из шедевров садово-паркового искусства –на большую поляну, в центре которой деревья земляничника крупноплодного с темными стволами и густой листвой обрамляют несколько стволов земляничника мелкоплодного, или кораллового дерева, красноватые стволы которого и светлая листва напоминают букет в темной вазе из окружающих деревьев.

Земляничное дерево

На остальном пространстве поляны создана прекрасная композиция из итальянской сосны, ливанского кедра, сосны Монтесумы, кипариса пирамидального и местной крымской сосны. Иллюзия естественности каскада из трех прудов в тенистой чаще парка создается неправильной формой водоемов, и ведущие через густую самшитовую рощу тенистые тропинки невольно настраивают на предвкушение тайны…

Воронцовский дворец в стиле поздняя готики

Это и есть тайна — тайна человеческого воображения: только гениальный художник мог увидеть в тех иностранных саженцах и семенах то, что будет на этом месте через 150 лет! На южной оконечности парка расположен павильон «Чайный домик», в котором периодически устраиваются выставки работ крымских художников.

Парк вокруг Воронцовского дворца

К концу XIX века с прокладкой железной дороги до Симферополя и Севастополя приток желающих приехать в Крым резко увеличился. С 1896 по 1900 год только одних разрешений на постройку особняков в Алупке было выдано более 160! Как грибы растут частные дачи, появляется почтово-телеграфное отделение, гостиница, лавки, своя пекарня, водопровод, канализационная сеть и даже небольшая электростанция (1914 г.) В 1902 году строится первый детский костнотуберкулезный санаторий, а также три санатории для взрослых и две большие гостиницы — «Россия» и «Франция». Но «дороговизна неимоверная», как записано в старых путеводителях. Город протянулся на 4,5км вдоль побережья, узкие извилистые улочки вьются вдоль изрезанного берега или карабкаются в горы, напоминая скорее лестницы; дома же располагаются буквально друг над другом. Жилища строились вдоль горных троп, поэтому Алупка сохранила многие черты горного селения. Но ориентироваться приезжему человеку совсем не трудно, так как почти все основные городские учреждения сосредоточены в центре, на пяти улицах, отходящих от главной площади. В 1938 году Алупка получает статус города и становится вторым по значимости после Ялты городом-курортом на ЮБК. Здесь и сегодня работает старейшая детская здравница им А.А.Боброва — врача, основавшего ее; санатории «Горное солнце», «Радуга», им Ф.Дзержинского, «Солнечный», «Здоровье», «Алупка», «Крым», «Шахтер», «Предгорный», Министерства обороны. Главной достопримечательностью Алупки по-прежнему остается Воронцовский дворец и прилегающий к нему парк. В 1982 году неподалеку открылся дегустационный зал Массандровского объединения на 240 мест – крупнейший в Крыму. В Алупке всегда многолюдно. Кинематографы тоже любят эти места: часто снимают здесь исторические и детские фильмы, экранизируют Шекспира и Стивенсона…

Ласточкино гнездо – Замок любви

Yulia Samarina — Sun, 19 Feb 2006 22:54:55 +0000

А теперь вернемся на центральный уступ мыса Ай-Тодор — Скалу Авроры. На ней возвышается «Ласточкино гнездо», более напоминающее средневековый рыцарский замок. Достоверная история его мало известна, наверное, поэтому переплетена с легендами, которые с удовольствием рассказывают экскурсоводы и с еще большим удовольствием слушают курортники и удивляются, и восхищаются, и ахают, с замиранием сердца поглядывая вниз.

На самом деле неизвестно даже имя первого владельца – как раз того, кто осмелился первым построить дачу на этом скалистом пятачке. Знаем только, что был это генерал в отставке, участник русско-турецкой войны (тогда многим героям были пожалованы земли в Крыму) и был он большим романтиком, ведь только романтику под силу построить такой замок как Ласточкино гнездо.

А кто еще мог решиться на такое предприятие и назвать все это «Замком любви»? А уж какой любви это посвящалось – осталось тайной. В конце концов, может быть, самой Авроре — здесь генерал мог встречать Богиню Зари каждое утро и никто, кроме чаек, не мешал ему.

«Замок Любви» мы можем увидеть на полотнах известных художников-маринистов: И.К. Айвазовского, Л.Ф. Лагорио, А.П. Боголюбова, — а также на фотографиях того времени. К слову сказать, в то время Ласточкино гнездо было деревянным и не слишком впечатляющим.

Вторым хозяином этой удивительной дачи стал придворный врач А.К. Тобин. О нем также осталось очень мало сведений. Само же владение было передано по наследству жене, а та продала его московской купчихе Рахманиной. С тех пор закрепляется за дачей на скале название «Ласточкино гнездо». Через несколько десятилетий это пятачок над обрывом купил крупный немецкий нефтепромышленник барон фон Штенгель. Он занимался бакинской нефтью, а отдыхать ему нравилось в Крыму. Немецкое видение «Ласточкиного гнезда» сильно напоминало средневековые замки родины барона. Проект был заказан инженеру А.В. Шервуду (сыну знаменитого В.О. Шервуда – проектировщика здания Исторического музея в Москве).

Миниатюрный готический замок был построен в 1912 году. Прозорливый барон фон Штенгель в начале Первой мировой войны продал строение купцу Шелапутину под ресторан и спешно отбыл в Германию. Ресторан особых доходов не принес: то ли фамилия купца подводила, то ли времена непраздничные наступили… А в 1927 году случилось в Крыму, в районе Ялты, довольно крупное землетрясение. Самого замка оно почти не побеспокоило (только шпили упали в море), однако второй его толчок силой в 9 баллов прошил глубокой косой трещиной скалу под замком Ласточкино гнездо. Есть сведения, что в 30-х годах замок в качестве читальни для курортников продолжал функционировать!

То ли читающая публика, с головой уходя в прессу, не осознавала риска, то ли местные власти не принимали всерьез последствий землетрясения, но лишь через некоторое время признали романтическое сооружение аварийным и запретили эксплуатацию “Ласточкиного гнезда”, а также доступ на видовую площадку. Но неугомонные туристы, с риском для жизни, иногда «просачивались» через ограждения, ради редкого снимка или сильного впечатления. Забегая вперед, скажу, что таким образом «Ласточкино гнездо» простояло 40 лет! Предложений энтузиастов по технике необходимого ремонта поступало много. Кто-то даже предлагал пронумеровать все камни, разобрать строение и перенести его в более безопасное место. Но это было бы уже совсем не то «Ласточкино гнездо».

И лишь только в 1967 году решились на ремонт. Это было очень рискованно. Конечно, принимали участие только добровольцы: они, работая в подвешенных на скале люльках, закладывали трещину камнем и заливали бетоном. Под основание замка подвели железобетонную плиту и только потом занялись реставрацией самого здания. Наконец, были восстановлены шпили, утраченные когда-то при землетрясении, а на балкон снова можно было запускать туристов с фотоаппаратами. И сегодня снова приглашает уютный ресторанчик всех влюбленных на романтический ужин под звездным небом в маленьком замке — Замке любви.

Надежный причал внизу, в бухте, позволяет швартоваться теплоходам местного сообщения даже в 4-балльный шторм. Вокруг — парк, а в нем располагаются два очень симпатичных санатория: «Жемчужина» и «Парус». Но можно снять комнату в частном секторе и за несколько дней все как следует рассмотреть. Многочисленные продавцы сувениров продадут вам что-нибудь на память и с удовольствием расскажут пару душераздирающих историй о смельчаках, решившихся прыгнуть с Ласточкиного гнезда, но уже не выплывших на берег. Или напомнят известные фильмы: «Человек-амфибия» и «Десять негритят», некоторые эпизоды из которых сняты именно здесь.

Ливадийский дворец, Ливадия

Yulia Samarina — Fri, 03 Feb 2006 22:39:00 +0000

Расположена в трех километрах к западу от Ялты. Этому небольшому поселку Ялта обязана своим нынешним положением столицы Южнобережья, ибо именно в Ливадии располагалась летняя резиденция царской семьи. А вся русская аристократия постаралась также обустроиться неподалеку, а именно в Ялте и ближних селениях. Когда-то, в конце Х века, здесь находился византийский монастырь Св.Иоанна. После присоединения Крыма к России окрестные земли были пожалованы одному из предводителей архипелажных греков Ламбросу Кационису, который нарек эти места Ливадией («лужайка, луг»- с греч.) в честь своей далекой родины – города Ливадии в провинции Беотия. В начале XIX в. Ливадией владел командир Балаклавского греческого батальона полковник Феодосий Ревелиоти. В 1834 году эти земли купил польский магнат граф Лев Потоцкий. Был возведен большой барский дом, хозяйственные постройки, а на 40 гектарах земли разбит парк. Располагалось имение по обе стороны нынешнего Севастопольского шоссе, поднимаясь от бухты к предгорью Могаби. В 1861 году Ливадию приобрело Удельное Ведомство для царской семьи. Император Александр II подписал указ о покупке имения, дополнив его дарственной на имя «любезнейшей супруги Государыни Императрицы Марии Александровны». За реконструкцию усадьбы берется придворный архитектор Ипполит Монигетти.

Ливадийский дворец

Он перестраивает Большой дворец, строит Малый дворец (для наследника), свитский корпус, дворец министра двора барона Фредерикса, дворцовую церковь во имя Воздвижения Честного Креста, оранжереи, многочисленные службы и «итальянский дворик», резные ворота для которого были специально привезены из Вероны.

Монигетти придает дворцовому ансамблю восточный стиль, который сохраняется во многом и в последующих постройках и перестройках Ливадии. В 1891 году территория имения увеличивается за счет приобретения соседней Ореанды. Александр III с супругой и детьми также с удовольствием проводит здесь каждое лето. Здесь же он перед смертью благословляет брак сына-наследника Николая с принцессой Алисой Гессенской. Здесь же, в Ливадийской церкви, состоялась церемония принятия православия принцессой, после чего Аликс, как называл ее Николай, получает православное имя – Александра Федоровна. В 1984 году Ливадия переходит по наследству Николаю II. Он становится последним ее владельцем из венценосного семейства Романовых. К началу XX века Большой и Малый дворцы уже не могут удовлетворить запросов семьи. В 1909-1911 гг. на месте Старого дворца по проекту замечательного архитектора Н.П. Краснова был построен новый Большой Ливадийский дворец, за что Николай Петрович был пожалован званием Архитектора Высочайшего Двора. По его проектам было построено около 60 домов и имений в Ялте и по всему Южному Берегу Крыма (в том числе: Кореизский дворец для Юсуповых, имения «Дюльбер», «Харакс», «Ай-Тодор» и «Чаир» для Романовых). Однако у него находилось время еще и преподавать рисование великим княжнам Ольге и Татьяне (их акварели и сейчас висят там, в спальне, на 2-м этаже). Дворец задумывается в стиле итальянского Ренессанса, строится из местного инкерманского белого камня (каменоломни под Севастополем).

Изысканная художественная резьба по мрамору, тончайшая лепка украсили дворец снаружи. Оригинальная внутренняя отделка отличает каждый зал, каждую из 58 комнат (всего помещений — 116). Вестибюль устроен по образцу римской архитектуры первых веков нашей эры. Приемная – уменьшенная копия зала «Совета 500» Дворца Дожей в Венеции. Бильярдная с резными каштановыми панелями выполнена в английском стиле, кабинет – в стиле «жакоб». Привлекательны своей изящной архитектурой внутренние дворики – арабский, мавританский и итальянский, выдержанный в стиле флорентийских дворцовых построек XV-XVI вв. Дворец хорошо виден с моря. Четкий ритм колонн и аркад, большие окна, открытые террасы и галереи, балконы, эркеры и башни. Небольшая наружная галерея соединяет итальянский дворик с домашней церковью византийского стиля, алтарь которой украшен красочной мозаикой.

Напротив церкви расположена башня-звонница и мраморная колонна с письменами вязью на арабском и турецком языках – трофей русской армии, привезенный из Турции в 1877-1878 гг. Оставаясь дачей, ливадийский дворец соединил комфорт и монументальность. К слову сказать, всему семейству Романовых очень понравилось их новое имение. После отречения Николай II просил Временное правительство оставить ему с семьей Ливадию и разрешить там поселиться навсегда. Но и этом ему было отказано… В 1922 г. здесь был открыт «музей быта последней династии Романовых» (в 1927 г. был ликвидирован). В 1925 г. учрежден санаторий для крестьян (лучше бы этого не делали), преобразованный в 1931 г. в «Климатический лечебный комбинат». После войны дворец используется как дача главы государства. С 1953 года становится главным корпусом санатория ВЦСПС. С 1974 г. для свободного посещения открывается часть дворца и называется Ливадийским выставочным комплексом. И только с 1993 года Ливадия становится государственным музеем.

Ливадия, Ливадийский дворец

Историческая значимость этого места подкрепляется событием 1945 года: в феврале этого победного года здесь, в Большом (Белом) зале дворца, собрались главы правительств трех держав – СССР, США и Великобритании. Кроме того, здесь на это время была устроена резиденция Рузвельта.

Говорят, что самое красивое место было выбрано для этой встречи совсем не случайно – красота была призвана смягчить отношения владык и гармонизировать будущий передел мира. В конце концов, именно здесь была принята «Декларация об освобождении Европы», решение о создании ООН и подписаны другие важные документы.

Сегодня об этом рассказывают экспонаты, собранные в Бильярдной комнате. На втором этаже ливадийского дворца размещена экспозиция «Романовы в Ливадии». В Ливадийской церкви проходят службы. Очень красиво зеленое обрамление дворца: Ливадийский парк, разбитый в ландшафтном стиле, насчитывает около 400 видов деревьев и кустарников. Чтобы попасть в Ливадию, нужно потратить всего 15 мин на поездку маршруткой или катером, да и пешком из Ялты сюда добираться меньше часа…