Кто в нем уже бывал, непременно согласится с утверждением, что буковый лес определенно самый необычный тип леса. И он, конечно же, стоит того, чтобы о нем рассказать отдельно всем, кто еще только собирается побывать или вообще о таковом не подозревает…

Но где же в Крыму его можно найти? Все крымские специалисты утверждают, что на нашем полуострове буковые леса, как смешанные, так и чистые протянулись от северных отрогов Ай-Петринской яйлы до склонов горы Большой Агармыш на востоке (под Старым Крымом). Но, пожалуй, «самые буковые» из них можно встретить либо в ущелье при подъеме на перевал, отделяющий Южную Демерджи от основного массива горы; либо на пути от Ангарского перевала (на юго-запад) к южному склону Чатыр-Дага; либо в ущелье Хапхал, известном более всего своим водопадом Джур-Джур (там весь южный склон между горами Демерджи и Тырке покрыт прекрасным буковым лесом). Да, а еще через буковый лес идет тропа в Большой Каньон, а так же к зубцам на Ай-Петри…

В чем, собственно, необычность букового леса? Если попытаться это выразить одним словом, то, наверное, его самодостаточность. Он как бы сам по себе: в нем редко растут другие деревья, практически не растут кустарники и травы, в нем почти не живут птицы. Этот лес как никакой другой умеет и создавать, и соблюдать, и ценить тишину. Именно она-то и поражает, прежде всего… Поначалу как бы сразу и не поймешь, войдя в него с гомонящего на все голоса простора (так сказать «с улицы»), а только почувствуешь, что что-то вокруг изменилось, что-то произошло. Пройдешь по инерции несколько шагов и только тогда, остановившись и как бы став частью его, догадаешься, что все дело в наступившей вокруг почти нереальной тишине. Тогда для верности оглянешься, прислушаешься и убедишься, что вокруг действительно ни звука, ни шума, ни свиста, ни теньканья, никакого иного стрекотанья, будто вымерло все, но лишь откуда-то сверху доноситься легкий гул. Это и будет буковый лес…

Из всех птиц он «терпит», лишь самых непоющих: витютеня (дикого голубя), сойку да красноштанного дятла. Скажете, что, дескать, дятел не такая уж и тихая птица… Представьте, что в буковом лесу и дятел шума зря не подымает. А чего ему, собственно, надрываться и долбить деревья, когда его любимые орешки и так в изобилии развешаны на ветках?
Кстати, об орешках. Семена бука, так называемые буковые орешки, сразу помогут вам отличить его от другого, во многом похожего на него дерева – граба, с которым бук часто соседствует. Довольно крупные, эти трехгранные орешки сидят по четыре «брата» в коробочках, при высыхании которых, «братья» дружно высыпаются на подстилку из листвы (в отличие от них семена граба мелкие, с крылышками и собраны «в сережки»).
Ствол у бука гладкий, светло-серый. И хотя у того же граба он тоже серый, но буковые деревья более стройные и высокие (до 30м!). Там, в вышине, их пышная и густая крона, смыкаясь, удерживает не только почти весь солнечный свет, но и ветер, помогая всячески сохранять так любимую лесом тишину и полумрак. Эту крону в необычном мозаичном расположении (чтобы собрать как можно больше света) составляют листья темно-зеленого цвета, шелковистые на ощупь и чуть волнистые по краю. Они в своем тщании не пропускают практически ни одного лучика солнца. Поэтому внизу обычно нет ни мелких деревьев, ни кустарников, ни трав. Лишь все устлано коричневыми старыми листьями и коробочками-скорлупками от орешков. Во всем этом тоже своеобразие букового леса. А также в том, что он никогда не бывает густым: деревья стоят один от другого довольно далеко (мощная корневая система каждого держит их на почтительном расстоянии), смыкаясь лишь вверху своими густыми кронами. Так что, несмотря на полумрак, в буковом лесу всегда просторно, а благодаря тишине как-то еще особенно торжественно. Стройные серо-серебристые колонны, высокий зеленый купол, ничего лишнего вокруг – так и кажется, что вот-вот мощно зазвучит орган…
Но если вы заберетесь на значительные для Крыма высоты (свыше 1км), то не удивляйтесь, если встретите буковые деревья вовсе не стройные, а низкорослые, узловатые и корявые. Сильные ветра, скудость почв вынуждают их изменить своей «осанке» и приспособиться как только возможно к сложной обстановке. Таким диковинным можно увидеть буковый лес, например на горе Кара-Тау (юго-западная окраина Караби) или у самого перевала на Демерджи.

Read the rest of this entry »

Тропы вокруг Севастополя

Календская тропа в Байдарской долине доведет до Чертовой лестницы, а старо-французская дорога поможет увидеть сверху две долины сразу – Байдарскую и Бельбекскую. «Дело Оклобжио», 26 ноября 1855г.

В эти места, конечно, проще всего добраться от Севастополя: сели на микроавтобус и меньше чем за час доехали до с.Подгорного. А вот отсюда давайте-ка подробнее…

Старое название этого села Байдарской долины – Календа. Что означает, собственно, само слово? С одной стороны, в нем явно слышится тюркское звучание: «кале» - крепость, «энды» - спустилась. Кале-Энды – «спустившаяся крепость». Поначалу кажется – ерунда какая-то… Но на самом деле известно, что в этом месте издревле пролегала одна из самых оживленных дорог из долин на Южный берег (через перевал Шайтан-Мердвен). А для защиты подобных проходов в Крыму ставили крепости («кале»). Причем на южной стороне Чертовой лестницы (Шайтан-Мердвен) еще сохранились остатки такой крепости. Вполне вероятно, что по эту сторону перевала стояла такая же крепость-близнец, как бы «спустившаяся» с той стороны. Резонно, что и поселение, выросшее неподалеку от крепости, называли ее именем. Но, с другой стороны, в слове «календа» можно услышать и древнеримские нотки (очень похоже на «календарь», правда?). Ведь всем известно из истории, что римляне в Крыму были (особенно сильны их позиции были в I веке н.э.), причем сравнительно недалеко, в Херсонесе, стоял их усиленный гарнизон – военная база, которая встречала суда римского флота. А на Южном Берегу, на мысе Ай-Тодор (у Ласточкиного гнезда) – стояла другая римская крепость – Харакс («форт»). Вот их то и соединяла «via militaris» - военная дорога, проходившая в том числе и через перевал Шайтан-Мердвен (короче пути не было). Вполне очевидно, что в охранении перевала и дороги стояли римские солдаты и сменялись они, к примеру, каждый первый день месяца, ведь слово «календа» это самое начало и означает.

А теперь давайте искать саму Календскую тропу, тем более что это совсем не трудно – она сразу за селом, приметная, вымощена булыжником и довольно широкая (2-3м). Между прочим, известно, что во времена Крымского ханства население Байдарской долины должно было заниматься поддержанием в порядке подобных дорог, а за это оно освобождалось от податей. По тропе интересно побродить в любое время года: и зимой (даже занесенная снегом, она ощутима среди леса); и летом – в прохладе этого же леса и журчании горной речки, с уютными заводями, сопровождающей большую часть пути; и тихой осенью, когда «недвижим, невесом спадает желтый лист», а из под него выглядывают осенние сине-оранжевые крокусы; но особенно хорошо здесь весной (в этих местах мы уже были в апреле на так называемых эфемерных водопадах, которые к лету исчезают – см.статью «Три водопада»). Тропа-дорога часто петляет, но при этом упорно идет на подъем - то чуть заметный, то значительный. Примерно через два часа такого пути выходим на холмистую равнину с лесными островами и полянами вперемежку. Чуть отдохнув и следуя еще выше по тропе, можно оказаться, в конце концов, у Чертовой лестницы.

Перевал, именуемый Чертовой лестницей (Шайтан-Мердвень) называется так из-за больших плит, выходов известняка, действительно напоминающих огромные ступени лестницы (но это гораздо заметнее со стороны моря). Высота перевала 578м над уровнем моря; длина – около километра. В течение многих веков он служил, как уже упоминалось, чуть ли не единственным путем, соединявшим горный и степной Крым. Ступени, созданные природой и «подправленные» человеком, идут почти вертикально меж двух отвесных скал, кроме того, на спуске вас ждет около сорока довольно крутых поворотов. Если бы вы вдруг на мгновение оказались в 1820г., то вполне могли столкнуться с поднимавшимися с той стороны Пушкиным и Раевским (они следовали с Южнобережья в Байдарскую долину, а затем в Бахчисарай). Ну, кто не помнит этих слов: «По горной лестнице взобрались мы пешком, держа за хвост татарских лошадей наших. Это забавляло меня чрезвычайно и казалось каким-то таинственным восточным обрядом»? Так вот эта «забава» имела место именно здесь. Но прежде, чем вы начнете спуск по Чертовой лестнице к известным курортным поселкам (Береговое-Кастрополь, Санаторное-Мухалатка, Парковое-Кучук-Кой, Понизовка), взгляните с перевала на оставшуюся внизу Байдарскую долину. Теперь хорошо видно, что она имеет форму огромного неправильного овала, (длина 16-17 км, ширина 7-8 км), окруженного со всех сторон горами и покрытого зелеными садами и виноградниками, среди который вниз, к главной реке долины, Черной, сбегают речки поменьше (почти ручьи).

Сверху еще лучше видно Чернореченское водохранилище – самое крупное в Крыму и снабжающее водой Севастополь (поэтому в нем не разрешают ни купаться, ни удить рыбу). Река Черная, наполняющая это водохранилище, самая полноводная (после Бельбека) река Крыма и самая западная. Увидите сверху и село, от которого начинался путь, а кроме Календы, еще четыре села Байдарской долины: Орлиное (Байдары), Родниковское (Скеля), Новобобровское (Баса) и Передовое (Уркуста). А впереди вас ждет и вовсе незабываемый вид: ярко-голубое море с обрамляющими его миниатюрными курортными поселками, утопающими в зелени южнобережных парков. Добавлю лишь, что, спустившись затем на трассу, вы без труда уедете как в Ялту, так и в Севастополь. Но если есть желание вернуться в Байдарскую долину, то, налюбовавшись видами, поворачивайте назад и берите левее, где поляны, перемежаясь с лесными участками, серпантинными тропами приведут вас уже не в Календу, а в другое село - Орлиное или Байдары, как оно называлось все в те же «пушкинские времена» (оттуда легко уехать обратно в Севастополь).

Read the rest of this entry »

Белая скала, или Ак-Кая, – единственная и неповторимая в Крыму и не только… Что можно с нее увидеть, а также как найти в ущелье исток реки Биюк-Карасу.

Стоит эта скала в отдалении от главных курортных мест полуострова и, наверное, поэтому многие из тех, кто отдыхал в Крыму, ее так и не увидели, хотя наверняка узнали бы как «участницу» многих известных советских художественных фильмов: «Всадник без головы», «Мираж», «Пятнадцатилетний капитан», «Деловые люди», «Лобо», «Генерал Лукач», «Мустанг-иноходец» и даже «Чиполлино». И очень жаль, что не видели, ибо она достойна не только внимания, но и даже отдельного путешествия к ней. Так что вперед, в поход!

А для того, чтобы все-таки встретиться с Белой скалой, прежде всего нужно отправиться в юго-восточный Крым, в район Белогорска (который когда-то назывался Карасубазаром). Сегодня это скромный, маленький городок и почти не верится, что его истории уже более семи веков! Он пережил и повидал многое: как времена расцвета, так и времена упадка.

Когда «гнев аллаха» в виде землетрясения обрушился на столицу татарского ханства Солхат (сегодня это Старый Крым), то многие оставшиеся в живых переселились на плодородную равнину реки Биюк-Карасу и заложили город Карасубазар («рынок на черной воде»). Первые упоминания встречаются о нем в XIIIв., когда именно здесь пролег Великий Шелковый Путь – торговая артерия мирового значения. Хотя сегодня этого Пути на карте Крыма вы не найдете, но зато легко обнаружите трассу Симферополь – Феодосия, почти в середине которой встретится вам и нынешний Белогорск, а неподалеку от него и она – Белая скала. Пропустить ее будет трудно: величественный вид, необычный цвет и особые очертания стометровой скалы, удивительно похожей на неприступную крепость, не позволят ей остаться незамеченной даже издалека. Но воздвигнута эта «крепость» над долиной реки Биюк-Карасу (которая берет здесь начало, а затем несет свои воды до самого Сиваша) не людьми, а природой, причем так давно, что, наверное, уже даже сама не помнит, что когда-то вокруг нее плескались морские волны… Да-да, в толще ее белых известняков до сих пор «хранятся» окаменевшие останки древних моллюсков и рыб. Да что рыб! 27 лет назад в одном из карьеров горы были найдены 50-ти миллионного срока давности кости особого, земноводного кита! Такого же кита потом американцы нашли в Пакистане, так шуму-то, шуму было… А наш кит (между прочим, единственный такой пока во всей Европе), так и вошел в анналы мировой палеонтологии скромно и интеллигентно, хотя найден был на шесть лет раньше (!)

Read the rest of this entry »

Белая скала, или Ак-Кая, – единственная и неповторимая в Крыму и не только… Что можно с нее увидеть, а также как найти в ущелье исток реки Биюк-Карасу.

Стоит эта скала в отдалении от главных курортных мест полуострова и, наверное, поэтому многие из тех, кто отдыхал в Крыму, ее так и не увидели, хотя наверняка узнали бы как «участницу» многих известных советских художественных фильмов: «Всадник без головы», «Мираж», «Пятнадцатилетний капитан», «Деловые люди», «Лобо», «Генерал Лукач», «Мустанг-иноходец» и даже «Чиполлино». И очень жаль, что не видели, ибо она достойна не только внимания, но и даже отдельного путешествия к ней. Так что вперед, в поход!

А для того, чтобы все-таки встретиться с Белой скалой, прежде всего нужно отправиться в юго-восточный Крым, в район Белогорска (который когда-то назывался Карасубазаром). Сегодня это скромный, маленький городок и почти не верится, что его истории уже более семи веков! Он пережил и повидал многое: как времена расцвета, так и времена упадка.
Когда «гнев аллаха» в виде землетрясения обрушился на столицу татарского ханства Солхат (сегодня это Старый Крым), то многие оставшиеся в живых переселились на плодородную равнину реки Биюк-Карасу и заложили город Карасубазар («рынок на черной воде»). Первые упоминания встречаются о нем в XIIIв., когда именно здесь пролег Великий Шелковый Путь – торговая артерия мирового значения. Хотя сегодня этого Пути на карте Крыма вы не найдете, но зато легко обнаружите трассу Симферополь – Феодосия, почти в середине которой встретится вам и нынешний Белогорск, а неподалеку от него и она – Белая скала. Пропустить ее будет трудно: величественный вид, необычный цвет и особые очертания стометровой скалы, удивительно похожей на неприступную крепость, не позволят ей остаться незамеченной даже издалека. Но воздвигнута эта «крепость» над долиной реки Биюк-Карасу (которая берет здесь начало, а затем несет свои воды до самого Сиваша) не людьми, а природой, причем так давно, что, наверное, уже даже сама не помнит, что когда-то вокруг нее плескались морские волны… Да-да, в толще ее белых известняков до сих пор «хранятся» окаменевшие останки древних моллюсков и рыб. Да что рыб! 27 лет назад в одном из карьеров горы были найдены 50-ти миллионного срока давности кости особого, земноводного кита! Такого же кита потом американцы нашли в Пакистане, так шуму-то, шуму было… А наш кит (между прочим, единственный такой пока во всей Европе), так и вошел в анналы мировой палеонтологии скромно и интеллигентно, хотя найден был на шесть лет раньше (!).

Read the rest of this entry »

Готы – одно из восточногерманских племен, давшее название широкому племенному объединению.

Отвечая на вопрос о древних жителях Крыма, многие сегодня вспомнят прежде всего скифов, тавров, греков… А вот готов назовут далеко не все, хотя в истории полуострова они оставили значительный след, жили здесь долго – несколько столетий, а появились еще в середине IIIв. Движение германских племен из Скандинавии началось еще в I тысячелетии как часть общего движения варваров, устремившихся к границам богатейшей по тем временам и могущественнейшей римской империи. Сначала они появились в Польском Поморье, потом – в Восточном, но двинулись дальше – в Полесье, Волынь, Подол, Приазовье, Дунай… Так за каких-то полторы сотни лет германцы прошли весь путь от холодного Балтийского до теплого Черного моря. Великое переселение народов, всколыхнувшее потом всю Европу, началось гораздо позже (с IV по VII вв., да и были тому иные причины), но фактически начало было положено ими – статными, сильными, выносливыми северными воинами из разных германских племен, в истории объединенными названием одного из самых значительных и авторитетных – готами.

На протяжении всего их долгого пути готам пришлось много воевать, но также и уживаться со многими местными племенами и народами (всех не завоюешь), но при этом твердо сохраняя свой язык, обычаи и традиции. Так по пути они победили аланов (племена иранского происхождения), но и, сдружившись с ними, отправились уже вместе далее (потом в Крыму они и расселились по-соседски и даже называли себя одно время гото-аланами). Согласно письменным источникам, продвижение готов в Крым происходило частью через Азовское море (в районе нынешней Керчи, а тогда – Пантикапея, принадлежавшего Боспорскому царству); частью через Перекоп, а частью от Днепра Черным морем к северо-западным берегам (там, где как раз были греческие колонии и римские гарнизоны).

Read the rest of this entry »

Крым, Ялта. Два года и два последних месяца в жизни художника Федора Васильева

О Крым! Что за поэзия! Солнце не щадит тепла и света, деревья миндальные цветут, свежесть первого дня творения!

Из письма И.Крамскому

Именно с Крымом у талантливого, но не такого, увы, известного в наши дни художника Федора Васильева были связаны последние годы его жизни. И хотя Южный Берег подарил ему множество сюжетов и пейзажей, а с ними и отрадных мгновений созерцания и творчества, но также и немало душевных и физических страданий, связанных с тяжелой и неизлечимой болезнью…

В середине июля 1871 года по настоятельному требованию врачей из-за открывшегося у него туберкулеза легких и горла совсем еще молодой художник приехал сюда лечиться. В минувшем феврале ему исполнился двадцать один год. Тем не менее за плечами этого юноши было уже несколько лет самостоятельного творчества, десятки удачных и ярких работ, а также признание его несомненного дарования. На конкурсной выставке Императорского Общества поощрения художников в 1868 году за картину «Возвращение стада» Васильеву была присуждена первая премия по ландшафтной живописи, и, что было особенно важно для художника, его работу купил для своей галереи Павел Михайлович Третьяков, сразу заметивший талант юного пейзажиста.

Но настоящий успех и признание принесла Федору Васильеву его картина «Оттепель», написанная в 1871 году и также получившая первую премию (тоже приобретенная Третьяковым). А затем художник сделал с нее копию по заказу царского двора. Наряду с картиной Саврасова «Грачи прилетели», написанной в том же году, васильевская «Оттепель», несомненно, внесла в русскую пейзажную живопись новую и совершенно особую интонацию – глубокую поэтически и одновременно окрашенную социальным переживанием. На Всемирной выставке в Лондоне она получила блестящие отзывы.

Read the rest of this entry »

Новый год в крымских горах

Давно ли Вы смотрели на звезды? У многих из нас наверняка остались детские воспоминания о таких далёких и загадочных, таинственных и притягивающих… конечно о звёздах и кометах. Я помню, как лет в пять делал свой собственный телескоп из отцовского бинокля и треноги для новогодней елки. Но ведь даже сейчас, когда стал взрослее, больше дел, забот, всё равно вечные звезды завораживают и манят своим светом. Ну а где, как ни в обсерватории можно стать ближе к звездам, рассмотреть их и открыть для себя их тайны, тем более в канун новогодней ночи, вдалеке от городской суеты…

Не за горами Новый год. Каждый раз, когда он приближается, мы хотим, чтобы праздник был неповторим. Его ожидание захватывает с каждым днем все сильнее. Мы перебираем варианты, обсуждаем предложения. Но порой идем на поводу своей лени и уже первого января жалеем, что не прислушались к сердцу, которое подсказывало правильное решение. Многие люди стремятся вырваться из оков мегаполиса и сменить их на тихое и уютное место, хотя бы на несколько дней. И тем ярче будет восприятие любимого праздника, если это место — Крым. И не просто Крым, а парящий в облаках городок, где ближе всего к звездам и Новому году

Вот с таким новогодним туром предлагает Вам познакомиться сайт Meganom.com — Индивидуальный Приключенческий Туризм

«В гостях у Астронома» 2008

Пять незабываемых дней под крымскими звездами в астрофизической обсерватории.
Проживание в гостинице. Новогодняя программа на поляне в лесу у костра. Снегурочка, дед Мороз. Ежедневная экскурсионная программа — посещение звездных телескопов, пещерные города, катание на осле, национальная татарская кухня.
А также сауна, теннис, катание на горных велосипедах! Программа проводится пятый год подряд. подробнее…

Если вы любите активные путешествия, яркие впечатления и экстрим? Хотите погрузиться в подземную реку карстовой пещеры, подняться на вершины крымских гор на джипе, посмотреть на звезды в телескоп или посидеть в теплой компании у костра, но потерялись среди массы однотипных предложений?

Вам на meganom.com

Каждый год в Крыму появляются новые туристические маршруты. Если раньше туристы удовлетворялись видами Севастополя, Никитского ботанического сада и галереей Айвазовского, то сейчас им подавай что-нибудь новенькое, с элементами экстрима. Экскурсии становятся все более насыщенными, так что к концу дня пещеры, дворцы, водопады, дегустации крымских вин, а также цифры, факты, легенды и тосты, произнесенные экскурсоводом, перемешиваются в голове, начинают мерцать и переливаться. Тем временем солнце садится, автобус весело бежит по шоссе, и под залихватскую песню Михаила Шуфутинского экскурсант проваливается в сон.
Конный тур в Байдарской долине – одна из таких насыщенных впечатлениями экскурсий. Если вам предложат ехать – соглашайтесь. Мы согласились, как только узнали, что нам предстоит посетить и увидеть: страусовую ферму, Скельскую пещеру, Байдарскую долину (и, конечно, лошадей), пикник у Чернореченского каньона, наконец, катание на катерах и купание в открытом море в Балаклаве. Даже меня — местного жителя – этот список впечатлил, а о том, много это или мало, я вам позже расскажу.

Если ехать в Байдарскую долину с севера на юг, дорога идет мимо Бахчисарая, через село Железнодорожное. Там есть очень симпатичная чайхана при дороге, с решетчатыми беседками и розами. Когда мы туда приехали, было еще не жарко. Над зеленой веткой туи, в голубом небе, висело аккуратное пухлое облако, как пончик. Рядом неожиданно прошел паровозик-тягач.

Промелькнула светлая речка Бельбек. По дороге видели Мангуп-Кале – еще один пещерный город Крыма. Сверху он – как лапа с четырьмя пальцами-мысами. Все бывшее княжество Феодоро заросло соснами, настоящий крымский лес. Водитель автобуса увлеченно показывал нам гору, похожую на черепаху. Мы ехали, а черепаха как будто поворачивала голову нам вслед. Любят эти горы с чем-то сравнивать! Бывают настоящие виртуозы, которые в любом холме видят сходство с каким-нибудь зверем или исторической личностью.

Read the rest of this entry »

Вы думаете, если я родилась в Крыму, то и крымская природа мне знакома с детства? Дело в том, что крымские жители не всегда бывают в горах и не всегда способны сказать о них то, что говорят приезжие. Крымский житель часто живет где-нибудь в Бахчисарае, сидит в своем дворике под столетним тополем, чего-то там ест и не идет на Чуфут-Кале, хотя вот она – рукой подать. Мир караимских древностей почти не беспокоит его, он рад одному: что летом на пыльных кривых улочках Бахчисарая возникают прекрасные белые автобусы, из которых высыпаются туристы и сразу отправляются в придорожные кафе или припадают, словно к желанным источникам, к лоткам с сувенирами. Здесь крымский житель уже не дремлет, он выбирается из своего дворика и начинает торговать. А все чудеса, о которых написано в путеводителях, у него и так есть, 12 месяцев в году, и хотелось бы, чтобы сезон длился столько же, тогда можно вообще жить безбедно. Однако сезон заканчивается, облетают листья, а зимой в Бахчисарае, наверное, волки воют (мне не приходило в голову съездить туда в это время).

Короче, местные жители обычно сетуют на то, что все лето работают как каторжные и ничего в Крыму не видят, а если путешествуют, то по делам, в Симферополь и обратно, так что видят в основном трассу. А еще местные жители (то есть мы) наглеют, потому что у них есть море в любое время дня и ночи. А если у человека всегда есть возможность искупаться в море, понятное дело, купаться он не спешит. Море у него уже есть, ему хочется чего-то другого, нездешнего: надеть все белое и, прикинувшись франтом-курортником, пройтись вечером по набережной. Или посидеть в кафе, или выехать всей семьей в аквапарк, просадить там кучу денег, постоять в очередях и наконец получить то, за чем ехали, — удовольствие. Моя подруга в прошлом году за все лето ни разу(!) не была на пляже: «Не выбралась», как она говорит.

С историей у нас тоже плоховато. Спросите у крымчанина, кто какой дворец построил на Южном берегу! Воронцовский дворец еще ладно, его построил Воронцов, а Массандру (или знаменитое Ласточкино гнездо)? Крымчанин начнет говорить, что ему некогда во всем этом разобраться, что в сезон не вздохнуть свободно, а после сезона съездить туда можно, только сначала надо все выяснить, а билеты на автобусы снова подорожали…

К примеру, у меня, в принципе, есть возможность заняться дайвингом. Если очень захотеть. Заняться и даже чему-то научиться, и поплыть на затонувший корабль, чтобы увидеть то, что, может быть, многие мечтают увидеть: настоящий военный корабль, обросший водорослями и морскими желудями, безмолвный, темный, таинственный! Но что-то останавливает меня. Мне нравится, что сама возможность нырнуть у меня есть, она никуда не денется, как и затонувший корабль, так что можно пока спокойно полежать дома, с книжкой. Или съездить в Питер и потом, вернувшись домой, скучать по нему немного и одновременно с удовольствием думать о том, что в Крыму тоже есть чем заняться (тем же дайвингом, например). Тем более все лето впереди!

Вот такой противный он, крымский житель.

А горы – это, конечно, особенный мир. Это все чувствуют – и туристы, и местные. Это невозможно не почувствовать. Я не так уж часто бывала в горах, но то, что я там видела, до сих пор со мной. Когда я в крымском лесу, я не знаю, что со всей этой радостью делать. Если бы я была ежом, я бы с удовольствием осталась жить здесь. Еще лучше быть деревом: вечно стоять где-нибудь в глуши, в ущелье Хапхал, и смотреть, как мимо несется вода. Летом по камням в воде бегают солнечные зайцы, а зимой в крымском лесу все застывает, схваченное морозом. Вообще, мне кажется, горы – это очень серьезное место. Там нет юмора: всех этих наших шуточек-прибауточек, рекламных плакатов, кино, пирожных, модных сумок и бижутерии. Там все серьезно: травы напряженно растут; старые деревья умирают и с грохотом падают, образуя переправы через горные потоки. Зверьки шныряют среди замшелых камней, и все знают, кому положено бегать днем, кому ночью. Конечно, в горах есть и солнце, и яркие цветы, и звон ручьев, но в них есть и холод, который, как только стемнеет, нарастает незаметно, неотвратимо. На Чатырдаге есть такие как бы приподнятые над поверхностью скалы, и под такой скалой может начинаться пещера или шахта. И возле этой дыры, абсолютно черной даже в самый солнечный день, чувствуется особенный холод. В дыру можно что-нибудь сказать, и слова канут в бездну. Холод как поверхность озера, до него почти можно дотронуться. Он будто исходит из недр другого мира — каменного и вечно погруженного во тьму. Так странно, что эта холодная, темная глубина таится у тебя под ногами, под этой самой полянкой, которая заросла светло-зеленым можжевельником и дикой грушей.

Read the rest of this entry »

В 10км западнее Ялты, между мысом Ай-Тодор и Алупкой, раскинулось побережье Мисхора, к которому вплотную примыкают курортные поселки Гаспра и Кореиз. Эти три средневековых местечка давно уже слились в единое целое. Мисхор (Миссохор, Мюсхор) означает «срединное село»; Кореиз (Хореиз, Кюриз) – «заселенное место», а название «Гаспра» происходит от греческого «аспро» — «белый». Принадлежность этого эпитета давно утеряна (относился он к укреплению ли, к крепости, к поселку?) – Гаспра и все. Хотя местные жители называют Белоголовой соседнюю гору – возможно, что это взаимосвязано. Сегодня по всему побережью зеленеют прекрасные парки, среди которых разбросаны корпуса более чем двадцати здравниц, а еще выше, в горах, растет сосновый лес. Результат многолетних исследований специалистов показал, что климат всех трех поселков — самый целебный на Южном берегу. Первое упоминание о Кореизе относится к концу VIII в., Мисхор и Гаспра, полагают, возникли чуть позже. Ко времени присоединения Крыма к России поселок Кореиз был так мал, что даже не был внесен в списки населенных пунктов, это было исправлено лишь к началу XIX века. В 1873 году в «Универсальном описании Крыма» сказано, что это оживленная деревенька, имеющая несколько лавочек и трактир, где путешественник без изысков, но сытно вполне может отобедать. Первой крупной русской усадьбой, возникшей среди кореизских скал, было построенное в 20-х годах XIX в. имение княгини А.С. Голицыной. Потом имение меняло хозяев, пока не вошло в состав большой усадьбы князей Юсуповых – самых богатых людей России.

В 1904 году дворец был перестроен в самом модном стиле того времени — стиле «модерн». Это великолепие нужно было показать всем. Князь Феликс Юсупов находился в родственных связях с Романовыми, и трудно сказать, кто из самых громких фамилий Российской империи и царствующих домов Европы не побывал здесь в гостях. Это кореизское имение с тех пор называют Юсуповским дворцом. Естественно, что в 20-х годах дворец был национализирован и превращен в Дом отдыха. В1925-26 гг. в Кореизе отдыхал Ф. Дзержинский. Дворец был таким большим и так хорошо обустроенным, что в нем в феврале 1945 г. располагалась советская делегация во главе со Сталиным (самая многочисленная), участвовавшая в Крымской конференции глав правительств трех Великих держав: СССР, США и Великобритании. Здесь же был дан ужин в честь Рузвельта и Черчилля. Но это все было гораздо позже. А в 30-х годах XIX в. в Мисхоре возводится великолепная усадьба Л.А. Нарышкина «Софиевка» (или «Малая Алупка»), а в Гаспре – «Романтическая Александрия» князя А.Н. Голицына, друга Александра I , министра народного просвещения. Это дворец из серого камня, увитый плющом. Здесь в 1901-1902 гг. по приглашению жил Л.Н. Толстой (у него в гостях бывали А.П. Чехов и М. Горький).

Наверное, поэтому открытый здесь санаторий для ученых назвали «Ясной поляной» (1947 г.). Но сначала — в 20-х годах – ему дали диковинное имя — ЦКУБУ (Центральная комиссия по улучшению быта ученых!) Вокруг дворца разбит обширный парк: раскидистые пинии, остроконечные кипарисы, стройные ливанские кедры, сосны и приземистые тисы, магнолии. Чуть ниже – искусственный пруд и декоративный грот. Здесь же, в Кореизе, для Великого князя Петра Николаевича в 1897 году по проекту известного архитектора П.Н. Краснова строится в «мавританском стиле» действительно великолепный дворец «Дюльбер» («прекрасный, великолепный» с татар.)

Великий князь совершил большое путешествие по Востоку, посетил Египет, Сирию, Северную Африку и был совершенно очарован. Он даже сам сделал несколько эскизов дворца. Весьма сложная постройка (более ста помещений) с серебристыми куполами, резными каменными вставками и мозаичными композициями на стенах стала подлинным украшением Южнобережья. Парк вокруг – настоящий ботанический сад. Здесь кедры и сосны, каменные дубы и платаны, мамонтовое и фисташковое деревья, канадская ель. У фонтана со скульптурой лебедя – бамбуковая роща, юкка, пампасская трава, испанский дрок, криптомерия и японская фотиния, греческая пихта, веерная и банановая пальмы. Конечно, такую красоту оценили и советские партработники: в 1922 году здесь разместился дом отдыха «Красное знамя» («для своих»). В.И. Ленин прислал сюда на отдых Инессу Арманд со своей секретаршей. В 1938 году неподалеку от главного особняка был выстроен новый корпус, также в мавританском стиле. Так же был затейлив узор над входом и в этом узоре фраза: «Граждане СССР имеют право на отдых». Сейчас это элитный санаторий. Неподалеку – санаторий «Сосновая роща».

Когда-то на этом месте, в сосновом бору, был охотничий домик князя Юсупова, по специальной подземной галерее которого можно было незаметно подобраться к зверю и дичи. А рядом – построенная в стиле «неогрек» — дача «Чаир». Да-да, эта дача — в том самом парке из известного романса: «В парке Чаир распускаются розы, в парке Чаир сотни тысяч кустов…» Роз, действительно, там всегда было очень много. Их разведению садовник Жерден отдал 45 лет своей жизни. Дело его продолжали сын и дочь. Дворец «Чаир» был построен в1903г. по проекту Краснова, но по заказу другого Великого князя – Николая Николаевича, — который предпочитал классическую архитектуру. Так что как только среди зелени парка увидите греческие колонны и портики среди роз – знайте: это — «Чаир». Тогда, в конце XIX века, близость царской резиденции в Ливадии привела к расцвету Мисхора, Кореиза и Гаспры как аристократического курорта. К его застройке привлекались видные архитекторы и инженеры. Сооружались гостиницы и частные пансионаты, рестораны, игорные дома и купальни. В 1914 году появились: почтовое отделение с телеграфом, телефонная станция, аптека, булочная, кофейни, винная лавка, больница с амбулаторией и даже народная читальня со спектаклями и концертами для местной публики.

Read the rest of this entry »