Тропы вокруг Севастополя

Календская тропа в Байдарской долине доведет до Чертовой лестницы, а старо-французская дорога поможет увидеть сверху две долины сразу – Байдарскую и Бельбекскую. «Дело Оклобжио», 26 ноября 1855г.

В эти места, конечно, проще всего добраться от Севастополя: сели на микроавтобус и меньше чем за час доехали до с.Подгорного. А вот отсюда давайте-ка подробнее…

Старое название этого села Байдарской долины – Календа. Что означает, собственно, само слово? С одной стороны, в нем явно слышится тюркское звучание: «кале» - крепость, «энды» - спустилась. Кале-Энды – «спустившаяся крепость». Поначалу кажется – ерунда какая-то… Но на самом деле известно, что в этом месте издревле пролегала одна из самых оживленных дорог из долин на Южный берег (через перевал Шайтан-Мердвен). А для защиты подобных проходов в Крыму ставили крепости («кале»). Причем на южной стороне Чертовой лестницы (Шайтан-Мердвен) еще сохранились остатки такой крепости. Вполне вероятно, что по эту сторону перевала стояла такая же крепость-близнец, как бы «спустившаяся» с той стороны. Резонно, что и поселение, выросшее неподалеку от крепости, называли ее именем. Но, с другой стороны, в слове «календа» можно услышать и древнеримские нотки (очень похоже на «календарь», правда?). Ведь всем известно из истории, что римляне в Крыму были (особенно сильны их позиции были в I веке н.э.), причем сравнительно недалеко, в Херсонесе, стоял их усиленный гарнизон – военная база, которая встречала суда римского флота. А на Южном Берегу, на мысе Ай-Тодор (у Ласточкиного гнезда) – стояла другая римская крепость – Харакс («форт»). Вот их то и соединяла «via militaris» - военная дорога, проходившая в том числе и через перевал Шайтан-Мердвен (короче пути не было). Вполне очевидно, что в охранении перевала и дороги стояли римские солдаты и сменялись они, к примеру, каждый первый день месяца, ведь слово «календа» это самое начало и означает.

А теперь давайте искать саму Календскую тропу, тем более что это совсем не трудно – она сразу за селом, приметная, вымощена булыжником и довольно широкая (2-3м). Между прочим, известно, что во времена Крымского ханства население Байдарской долины должно было заниматься поддержанием в порядке подобных дорог, а за это оно освобождалось от податей. По тропе интересно побродить в любое время года: и зимой (даже занесенная снегом, она ощутима среди леса); и летом – в прохладе этого же леса и журчании горной речки, с уютными заводями, сопровождающей большую часть пути; и тихой осенью, когда «недвижим, невесом спадает желтый лист», а из под него выглядывают осенние сине-оранжевые крокусы; но особенно хорошо здесь весной (в этих местах мы уже были в апреле на так называемых эфемерных водопадах, которые к лету исчезают – см.статью «Три водопада»). Тропа-дорога часто петляет, но при этом упорно идет на подъем - то чуть заметный, то значительный. Примерно через два часа такого пути выходим на холмистую равнину с лесными островами и полянами вперемежку. Чуть отдохнув и следуя еще выше по тропе, можно оказаться, в конце концов, у Чертовой лестницы.

Перевал, именуемый Чертовой лестницей (Шайтан-Мердвень) называется так из-за больших плит, выходов известняка, действительно напоминающих огромные ступени лестницы (но это гораздо заметнее со стороны моря). Высота перевала 578м над уровнем моря; длина – около километра. В течение многих веков он служил, как уже упоминалось, чуть ли не единственным путем, соединявшим горный и степной Крым. Ступени, созданные природой и «подправленные» человеком, идут почти вертикально меж двух отвесных скал, кроме того, на спуске вас ждет около сорока довольно крутых поворотов. Если бы вы вдруг на мгновение оказались в 1820г., то вполне могли столкнуться с поднимавшимися с той стороны Пушкиным и Раевским (они следовали с Южнобережья в Байдарскую долину, а затем в Бахчисарай). Ну, кто не помнит этих слов: «По горной лестнице взобрались мы пешком, держа за хвост татарских лошадей наших. Это забавляло меня чрезвычайно и казалось каким-то таинственным восточным обрядом»? Так вот эта «забава» имела место именно здесь. Но прежде, чем вы начнете спуск по Чертовой лестнице к известным курортным поселкам (Береговое-Кастрополь, Санаторное-Мухалатка, Парковое-Кучук-Кой, Понизовка), взгляните с перевала на оставшуюся внизу Байдарскую долину. Теперь хорошо видно, что она имеет форму огромного неправильного овала, (длина 16-17 км, ширина 7-8 км), окруженного со всех сторон горами и покрытого зелеными садами и виноградниками, среди который вниз, к главной реке долины, Черной, сбегают речки поменьше (почти ручьи).

Сверху еще лучше видно Чернореченское водохранилище – самое крупное в Крыму и снабжающее водой Севастополь (поэтому в нем не разрешают ни купаться, ни удить рыбу). Река Черная, наполняющая это водохранилище, самая полноводная (после Бельбека) река Крыма и самая западная. Увидите сверху и село, от которого начинался путь, а кроме Календы, еще четыре села Байдарской долины: Орлиное (Байдары), Родниковское (Скеля), Новобобровское (Баса) и Передовое (Уркуста). А впереди вас ждет и вовсе незабываемый вид: ярко-голубое море с обрамляющими его миниатюрными курортными поселками, утопающими в зелени южнобережных парков. Добавлю лишь, что, спустившись затем на трассу, вы без труда уедете как в Ялту, так и в Севастополь. Но если есть желание вернуться в Байдарскую долину, то, налюбовавшись видами, поворачивайте назад и берите левее, где поляны, перемежаясь с лесными участками, серпантинными тропами приведут вас уже не в Календу, а в другое село - Орлиное или Байдары, как оно называлось все в те же «пушкинские времена» (оттуда легко уехать обратно в Севастополь).

Read the rest of this entry »

Разгар весны! И пока еще не началась летняя курортная суета в Крыму, можно в качестве хорошей «разминки» побродить по проснувшемуся уже вполне от зимней дремоты полуострову нам, местным жителям, а также тем приезжим, которые оказались у нас в эту благодатную пору. Именно «благодатную», пока летний зной не вступил в свои права и природа стоит новехонькая, яркая, умытая весенними дождями и согретая ласковым еще солнышком. А отправиться можно куда угодно! Да вот хоть бы и к подножию горы Демерджи…

Как утверждают крымские специалисты-ботаники – это буквально «золотое дно» для любителей ботанических прогулок. Эти места начиная с самой весны не только живописны, но и весьма разнообразны по своему растительному составу. Здесь можно увидеть и сухие каменистые склоны со своими особыми «жителями», и уютные лесные поляны, и тенистые буковые леса, и яйлу – эти необычные горные луга со многими растениями, какие не встретишь никогда внизу, в предгорьях, которые, впрочем, и сами весьма хороши своими «экспонатами».

На Демерджи можно пойти на весь день самому или всей семьей, или с друзьями (только не самыми шумными, чтобы просто спокойно увидеть все, не нарушая ни тишины, ни покоя вокруг). Одеться легко, по-спортивному, а с собой взять не сумки с едой, а хороший определитель растений, и тогда можно будет свести знакомство с каждым встретившимся цветком или кустом поближе. Постарайтесь удержаться (и удержать детей) от того, чтобы из всего, что вам приглянется, наделать букетов (и выбросить их на обратном пути у остановки троллейбуса). А лучше всего прихватите с собой фотоаппарат!

Добраться до п.Лучистое совсем не сложно, а дальше – все перед вами. Можно начать с самого приметного места – со «скал-привидений»: там вас прежде всех встретят колючие заросли трагаканта. Это сильно ветвистый и действительно колючий кустарник с мелкими беловойлочными листочками, которые так густо расселись по ветвям, что создают впечатление чего-то «шерстяного». Вот вам сразу же и первая редкость! Это - эндем Крыма (не он, но близкие ему виды встречаются еще лишь на Кавказе, в Иране и Афганистане). Только сейчас вы не увидите его цветения. Для этого нужно будет вернуться сюда (или отправиться в район Судака – там тоже можно встретить довольно много трагаканта) в июне-июле. Но и тогда в мохнатых листиках не слишком то будут заметны его мелкие бело-розовые цветочки… Зато это будет отличным поводом снова съездить в горы и затем, загадочно улыбаясь, спрашивать своих знакомых: «Видели ли вы, как цветет трагакант?»

Read the rest of this entry »

Белая скала, или Ак-Кая, – единственная и неповторимая в Крыму и не только… Что можно с нее увидеть, а также как найти в ущелье исток реки Биюк-Карасу.

Стоит эта скала в отдалении от главных курортных мест полуострова и, наверное, поэтому многие из тех, кто отдыхал в Крыму, ее так и не увидели, хотя наверняка узнали бы как «участницу» многих известных советских художественных фильмов: «Всадник без головы», «Мираж», «Пятнадцатилетний капитан», «Деловые люди», «Лобо», «Генерал Лукач», «Мустанг-иноходец» и даже «Чиполлино». И очень жаль, что не видели, ибо она достойна не только внимания, но и даже отдельного путешествия к ней. Так что вперед, в поход!

А для того, чтобы все-таки встретиться с Белой скалой, прежде всего нужно отправиться в юго-восточный Крым, в район Белогорска (который когда-то назывался Карасубазаром). Сегодня это скромный, маленький городок и почти не верится, что его истории уже более семи веков! Он пережил и повидал многое: как времена расцвета, так и времена упадка.
Когда «гнев аллаха» в виде землетрясения обрушился на столицу татарского ханства Солхат (сегодня это Старый Крым), то многие оставшиеся в живых переселились на плодородную равнину реки Биюк-Карасу и заложили город Карасубазар («рынок на черной воде»). Первые упоминания встречаются о нем в XIIIв., когда именно здесь пролег Великий Шелковый Путь – торговая артерия мирового значения. Хотя сегодня этого Пути на карте Крыма вы не найдете, но зато легко обнаружите трассу Симферополь – Феодосия, почти в середине которой встретится вам и нынешний Белогорск, а неподалеку от него и она – Белая скала. Пропустить ее будет трудно: величественный вид, необычный цвет и особые очертания стометровой скалы, удивительно похожей на неприступную крепость, не позволят ей остаться незамеченной даже издалека. Но воздвигнута эта «крепость» над долиной реки Биюк-Карасу (которая берет здесь начало, а затем несет свои воды до самого Сиваша) не людьми, а природой, причем так давно, что, наверное, уже даже сама не помнит, что когда-то вокруг нее плескались морские волны… Да-да, в толще ее белых известняков до сих пор «хранятся» окаменевшие останки древних моллюсков и рыб. Да что рыб! 27 лет назад в одном из карьеров горы были найдены 50-ти миллионного срока давности кости особого, земноводного кита! Такого же кита потом американцы нашли в Пакистане, так шуму-то, шуму было… А наш кит (между прочим, единственный такой пока во всей Европе), так и вошел в анналы мировой палеонтологии скромно и интеллигентно, хотя найден был на шесть лет раньше (!).

Read the rest of this entry »

Все давно привыкли и никому не приходит в голову, что наше Черное море может как-то иначе называться. Однако это такое знакомое, теплое и совсем даже не пугающее его имя было у моря не всегда. Вернее, оно у него было, но очень-очень давно.

И действительно, почему Черное море называется «Черным»?

Из самых древних иранских текстов явствует, что море называлось «ахшайна», что означает «темное, непрозрачное, черное». А потом это имя забылось на несколько сот лет. Чтобы вновь появиться? Значит это только то, что было это название самым точным и правильным, раз по прошествии времени к нему же и вернулись (первое слово дороже второго?).

Тем не менее, со времени, когда в историко-географических документах мы находим первые упоминания о Черном море и до наших дней, накопилось несколько десятков названий бассейна. Великая греческая колонизация этого региона в своих письменных источниках с IX-VIII вв. до н.э. упоминала это море не раз. Сначала пришельцев с юга море встретило, по-видимому, негостеприимно. Оно поразило их сильными зимними бурями и льдом у северных берегов. К тому же местные жители – тавры – наносили чувствительный ущерб греческим мореходам. Вероятно, поэтому Черное море долгое время называлось у греков Негостеприимным морем (Аксинос Понтос).

С годами, по мере дальнейшего проникновения в Северное Причерноморье и расселения по его благодатным берегам, греки стали именовать море Гостеприимным (Эвксинос Понтос). Этим названием море отмечено у Геродота (Vв. до н.э.), а также на карте Птолемея (IIв. н.э.) Описания Понта Эвксинского мы находим в лоциях того времени – периплах (морских путеводителях).

Позднее арабские географы, используя научные знания о Черном море древних ученых, значительно дополнили и расширили их новыми сведениями, приобретенными в результате усиления торговых связей Ближнего Востока с Причерноморьем (здесь пролегали самые знаменитые торговые пути: «из варяг в греки» и «Великий шелковый путь». Судя по историческим документам, Черное море тогда именовалось Русским. Это отмечено у арабских ученых Масуди (середина Хв.) и Эдризи (XIIв.). И это не удивительно, так как первые документальные употребления слова «рос», «русь» связаны именно с Крымом (Таврикой). Какие-то русы жили на полуострове в IXв. и позднее. В это же время просветитель Кирилл видел в Таврике книги, «русскими письменами писанные». Но кто скрывался под этим названием: скифы или славяне – ответить точно не может пока никто. Греки, к примеру, в Хв. называли руссов скифами и даже тавро-скифами; арабы же определенно называли руссов славянами. Очевидно только, что в индоарийском прочтении слово «рос» означает «светлый, белый». Выходит, как ни парадоксально, но Черное море одно время называлось «Белым» морем – Русским? Так именовалось оно несколько сотен лет. На некоторых итальянских картах (портоланах) это название сохранялось вплоть до XV-XVIвв. Но и наряду с этим названием у некоторых народов и путешественников Черное море называлось по-своему.

Read the rest of this entry »

Инжир (фига, смоква или смоковница, «винная ягода»). Из рода-племени фикусов. Кто никогда не видел фигового дерева, тот смело может представить себе довольно раскидистый и высокий фикус с крупными изрезанными листьями и многочисленными плодами, напоминающими по форме мелкие груши, светло-желтые или фиолетовые (в зависимости от сорта). Вообще-то фикусов существует около тысячи видов, но почти все они сосредоточены в тропиках и только немногие из них, в том числе и инжир, свободно произрастают в субтропической зоне.

Смоковница известна человеку с глубокой древности и возделывается около 5000 лет. Предполагается, что она впервые введена в культуру в плодородной части Южной Аравии, где еще встречается в диком состоянии. Оттуда инжир был позднее распространен в Иудею, Сирию, а затем и на Средиземноморское побережье.

Фига упоминается в египетских документах около 2700г. до н.э. Фиги, виноград, маслины были для многих поколений основными продуктами питания. Виноград и фиги упоминаются в Библии вместе, потому, что выращивались рядом. Они были символами мира, вечной жизни, здоровья, счастья. В Библии говорится, что листья фигового дерева послужили первой одеждой для Адама и Евы. В Греции возделывание смоковниц было начато с начала IX в. до н.э. Инжир у древних греков был эмблемой плодородия. На празднествах в честь Диониса корзина винных ягод сопутствовала сосуду с вином. Уже тогда было известно довольно много сортов инжира, а лучшие растения в древнегреческом саду даже имели свои имена, как члены семьи (это отмечал Теофраст в IX в. до н.э.) В 24-й песне «Одиссеи» упоминаются смоковницы, которые Одиссею подарил его отец. Мягкие листья смоковниц в Древнем Риме использовались как салфетки: ими во время трапезы рабы вытирали губы своих хозяев.

Read the rest of this entry »

Если когда-нибудь ученые все-таки изобретут машину времени, то мы увидим, как выглядел Крым 10-12 000 лет назад. Судя по находкам палеозоологов, он напоминал Ноев ковчег. До Ледникового периода в Крыму жили страусы и жирафы. Вместе с ледником сюда пришли песцы и северные олени. В пещерах находят скелеты лис, лошадей, пещерных медведей, носорогов и мамонтов (эти древности сохраняются за счет постоянной температуры и влажности, а глина действует как консерватор). В этом году исследователи из Черновецкого национального университета обнаружили в пещере Эмине-Баир-Хосар личинки мух, которые летали 40 000 лет назад и ничем не отличались от современных.

Фауна Крыма определяется тем, что мы живем на полуострове. Многие виды и подвиды встречаются, кроме Крыма, лишь на Кавказе, Балканах, островах Эгейского моря или в Малой Азии. Больше всего в Крыму разнообразных насекомых (от 12 до 15 000 видов), а млекопитающих, к сожалению, не так много, их нечасто встретишь в горных лесах или в степи. За счет того, что Крым отделен от материка, здесь есть растения и животные-эндемики, которые не живут больше нигде на планете.
В юго-западном Крыму особенно много средиземноморских видов насекомых: аскалафы, богомолы, дыбки, ленточницы.

В горных лесах можно увидеть очень красивых жуков: усача, жука-оленя, блестящих жужелиц. Конечно, в поле зрения обычного наблюдателя попадает только малая часть того, что видит специалист-энтомолог. Так, в Крыму есть красивейшие бабочки: махаон, подарилий, различные виды бражников, орденская лента. Но если подалирия (его еще называют парусник), белого, крупного, с черными полосками и двумя роскошными «хвостами», можно увидеть в разгар лета на любой приличной клумбе, то бражники летают вечером, а некоторые из них (например, мертвая голова, с рисунком на спине, напоминающим череп) редки, и не каждый может похвастаться, что видел такого.

В Красную книгу занесены: богомол эмпуза полосатая, крымская зернистая жужелица, альпийский усач, бабочка поликсена, олеандровый бражник и другие виды.

Многие полезные и редкие насекомые гибнут от ядохимикатов, которые используют на полях и в садах, жуки-олени, например, могут жить только в дубовых лесах, так что площадь дубрав прямо влияет на их численность. Есть случаи, когда люди, увидев темно-синюю, переливчатую жужелицу и испугавшись, убивают ее, вместо того чтобы показать это редкое и совершенно не опасное насекомое своим детям, полюбоваться и пойти своей дорогой, предоставив жужелице идти своей.

Read the rest of this entry »

Соленое озеро (лиман) – это, по сути, часть моря, отделенная пересыпью (песчаной косой). Повышенная концентрация соли в воде такого озера определяет его особенное положение среди других водоемов. На дне лиманов накапливается полезная лечебная грязь, в соляном растворе (рапе) практически никто не живет, вокруг лиманов растут красноватые веточки солончаков, низкие кустарники и травы. В жаркий день лиман окутывает специфический запах сероводорода, а высохшая грязь кое-где серебрится, как необычное покрытие.

Да и вообще, местность вокруг соленых озер поражает внимательного наблюдателя в любое время года. Весной здесь можно увидеть все оттенки зеленого, летом степь вокруг лимана с акациями, торчащими там и тут из желтой травы, очень напоминает саванну. В лучах заходящего солнца ничего не стоит представить себе, как по ней прогуливаются жирафы. Зимой, в те редкие дни, когда идет снег, лиман превращается в «белое безмолвие», и по ночам луна отражается в воде, похожей на ртуть. Лиман – это не море, но и не совсем озеро, а что-то среднее, отдельная экосистема. Возможно, если бы на лиманах рос вереск, они приобрели бы некоторое сходство с шотландскими пустошами. Иногда по берегам попадаются прозрачные ледяные роднички пресной воды. Вокруг лимана живут зайцы, суслики, хомяки; на мелководье, переступая красными лапками, бродят ходулочники, в кустах живут удоды – необычные птицы с высокими хохолками на головах, за что их иногда называют степными попугаями.

Read the rest of this entry »

Каждый год в Крыму появляются новые туристические маршруты. Если раньше туристы удовлетворялись видами Севастополя, Никитского ботанического сада и галереей Айвазовского, то сейчас им подавай что-нибудь новенькое, с элементами экстрима. Экскурсии становятся все более насыщенными, так что к концу дня пещеры, дворцы, водопады, дегустации крымских вин, а также цифры, факты, легенды и тосты, произнесенные экскурсоводом, перемешиваются в голове, начинают мерцать и переливаться. Тем временем солнце садится, автобус весело бежит по шоссе, и под залихватскую песню Михаила Шуфутинского экскурсант проваливается в сон.
Конный тур в Байдарской долине – одна из таких насыщенных впечатлениями экскурсий. Если вам предложат ехать – соглашайтесь. Мы согласились, как только узнали, что нам предстоит посетить и увидеть: страусовую ферму, Скельскую пещеру, Байдарскую долину (и, конечно, лошадей), пикник у Чернореченского каньона, наконец, катание на катерах и купание в открытом море в Балаклаве. Даже меня — местного жителя – этот список впечатлил, а о том, много это или мало, я вам позже расскажу.

Если ехать в Байдарскую долину с севера на юг, дорога идет мимо Бахчисарая, через село Железнодорожное. Там есть очень симпатичная чайхана при дороге, с решетчатыми беседками и розами. Когда мы туда приехали, было еще не жарко. Над зеленой веткой туи, в голубом небе, висело аккуратное пухлое облако, как пончик. Рядом неожиданно прошел паровозик-тягач.

Промелькнула светлая речка Бельбек. По дороге видели Мангуп-Кале – еще один пещерный город Крыма. Сверху он – как лапа с четырьмя пальцами-мысами. Все бывшее княжество Феодоро заросло соснами, настоящий крымский лес. Водитель автобуса увлеченно показывал нам гору, похожую на черепаху. Мы ехали, а черепаха как будто поворачивала голову нам вслед. Любят эти горы с чем-то сравнивать! Бывают настоящие виртуозы, которые в любом холме видят сходство с каким-нибудь зверем или исторической личностью.

Read the rest of this entry »

Вы думаете, если я родилась в Крыму, то и крымская природа мне знакома с детства? Дело в том, что крымские жители не всегда бывают в горах и не всегда способны сказать о них то, что говорят приезжие. Крымский житель часто живет где-нибудь в Бахчисарае, сидит в своем дворике под столетним тополем, чего-то там ест и не идет на Чуфут-Кале, хотя вот она – рукой подать. Мир караимских древностей почти не беспокоит его, он рад одному: что летом на пыльных кривых улочках Бахчисарая возникают прекрасные белые автобусы, из которых высыпаются туристы и сразу отправляются в придорожные кафе или припадают, словно к желанным источникам, к лоткам с сувенирами. Здесь крымский житель уже не дремлет, он выбирается из своего дворика и начинает торговать. А все чудеса, о которых написано в путеводителях, у него и так есть, 12 месяцев в году, и хотелось бы, чтобы сезон длился столько же, тогда можно вообще жить безбедно. Однако сезон заканчивается, облетают листья, а зимой в Бахчисарае, наверное, волки воют (мне не приходило в голову съездить туда в это время).

Короче, местные жители обычно сетуют на то, что все лето работают как каторжные и ничего в Крыму не видят, а если путешествуют, то по делам, в Симферополь и обратно, так что видят в основном трассу. А еще местные жители (то есть мы) наглеют, потому что у них есть море в любое время дня и ночи. А если у человека всегда есть возможность искупаться в море, понятное дело, купаться он не спешит. Море у него уже есть, ему хочется чего-то другого, нездешнего: надеть все белое и, прикинувшись франтом-курортником, пройтись вечером по набережной. Или посидеть в кафе, или выехать всей семьей в аквапарк, просадить там кучу денег, постоять в очередях и наконец получить то, за чем ехали, — удовольствие. Моя подруга в прошлом году за все лето ни разу(!) не была на пляже: «Не выбралась», как она говорит.

С историей у нас тоже плоховато. Спросите у крымчанина, кто какой дворец построил на Южном берегу! Воронцовский дворец еще ладно, его построил Воронцов, а Массандру (или знаменитое Ласточкино гнездо)? Крымчанин начнет говорить, что ему некогда во всем этом разобраться, что в сезон не вздохнуть свободно, а после сезона съездить туда можно, только сначала надо все выяснить, а билеты на автобусы снова подорожали…

К примеру, у меня, в принципе, есть возможность заняться дайвингом. Если очень захотеть. Заняться и даже чему-то научиться, и поплыть на затонувший корабль, чтобы увидеть то, что, может быть, многие мечтают увидеть: настоящий военный корабль, обросший водорослями и морскими желудями, безмолвный, темный, таинственный! Но что-то останавливает меня. Мне нравится, что сама возможность нырнуть у меня есть, она никуда не денется, как и затонувший корабль, так что можно пока спокойно полежать дома, с книжкой. Или съездить в Питер и потом, вернувшись домой, скучать по нему немного и одновременно с удовольствием думать о том, что в Крыму тоже есть чем заняться (тем же дайвингом, например). Тем более все лето впереди!

Вот такой противный он, крымский житель.

А горы – это, конечно, особенный мир. Это все чувствуют – и туристы, и местные. Это невозможно не почувствовать. Я не так уж часто бывала в горах, но то, что я там видела, до сих пор со мной. Когда я в крымском лесу, я не знаю, что со всей этой радостью делать. Если бы я была ежом, я бы с удовольствием осталась жить здесь. Еще лучше быть деревом: вечно стоять где-нибудь в глуши, в ущелье Хапхал, и смотреть, как мимо несется вода. Летом по камням в воде бегают солнечные зайцы, а зимой в крымском лесу все застывает, схваченное морозом. Вообще, мне кажется, горы – это очень серьезное место. Там нет юмора: всех этих наших шуточек-прибауточек, рекламных плакатов, кино, пирожных, модных сумок и бижутерии. Там все серьезно: травы напряженно растут; старые деревья умирают и с грохотом падают, образуя переправы через горные потоки. Зверьки шныряют среди замшелых камней, и все знают, кому положено бегать днем, кому ночью. Конечно, в горах есть и солнце, и яркие цветы, и звон ручьев, но в них есть и холод, который, как только стемнеет, нарастает незаметно, неотвратимо. На Чатырдаге есть такие как бы приподнятые над поверхностью скалы, и под такой скалой может начинаться пещера или шахта. И возле этой дыры, абсолютно черной даже в самый солнечный день, чувствуется особенный холод. В дыру можно что-нибудь сказать, и слова канут в бездну. Холод как поверхность озера, до него почти можно дотронуться. Он будто исходит из недр другого мира — каменного и вечно погруженного во тьму. Так странно, что эта холодная, темная глубина таится у тебя под ногами, под этой самой полянкой, которая заросла светло-зеленым можжевельником и дикой грушей.

Read the rest of this entry »

Если вы бывали в Крыму, то, конечно, замечали среди гор сувениров разнообразные пробирки, колбочки, миниатюрные бутылочки с эфирными маслами. В последнее время это чуть ли не самый популярный крымский сувенир. Буквально на каждом шагу, в любом городе продаются не только масла, но и душистые ароматические подушки с опилками можжевельника, ароматические лампы, свечи, ингаляторы и даже ароматические кулоны. Все это выглядит очень заманчиво и может стать замечательным подарком. Вопрос в том, что именно и для чего покупать. Эфирные масла – это не духи, не пищевые добавки, не лекарства в прямом смысле слова – но в то же время они могут стать и тем, и другим, и третьим. Ароматами можно играть, создавая удивительные сочетания, ими можно лечиться или очищать воздух в закрытом помещении зимой, их можно добавлять в кремы – в умелых руках они способны на многое.

Даже местных жителей поражает разнообразие масел, которые можно увидеть (и понюхать) в Крыму. Подойдите к самому маленькому лотку с этим товаром – и у вас глаза разбегутся. Масло кипариса, туи, можжевельника, кедра, лаванды, розовое масло (как правило, одно из самых дорогих), жасмина, иссопа, мяты, базилика, бергамота, иланг-иланга, бархатцев, мандарина, мелиссы, лимона, пихты, сосны, миндаля, полыни, сандала, розмарина, ромашки, шалфея, эвкалипта, чабреца… Большой производитель эфирных масел, а также косметики на их основе, натуральной розовой воды и т.п. – комбинат «Крымская роза». Зайдите на их сайт – и они предложат вам 12 тонн лавандового масла в цистернах.

Обнадеживает тот факт, что производитель эфирных масел – местный, и в основном то, что вы видите на прилавках, делается из местного сырья. В Крыму растет что угодно – от роз до ладанника (а кое-что растет в Крыму и нигде больше, т.н. растения-эндемики). Исследованием эфирных масел занимается Крымский медицинский университет имени С.И. Георгиевского и Крымский НИИ физических методов лечения и медицинской климатологии имени И.М. Сеченова. На коробочках с кремами и подарочных наборах эфирных масел обычно написано: «Крымская роза» (комбинат) или «Царство ароматов» (дочернее предприятие). Масла из экзотических растений, которые не встречаются в Крыму (пачули, иланг-иланг, сандаловое дерево и др.) делаются на основе сырья, привозимого из Германии. На самом обычном рынке в июне-июле можно увидеть бабушек, которые продают пакеты свежих, благоухающих лепестков чайной розы. Можно купить сколько угодно лепестков и просто разбросать их по комнате, утопать в них, спать на них, укрываться ими. Или сварить розовое варенье. К слову, на рынках часто продают букетики крымских душистых цветов и трав (чабреца, лимонника, зверобоя, бессмертника, ромашки), а также лекарственные сборы и чаи. Желаю вам всегда покупать только самые лучшие и чистые травы, которые не собирали вдоль шоссе, а собирали где-нибудь в горах или в районе Бахчисарая. Но мы отвлеклись.

Read the rest of this entry »