UXDE dot Net

Эски-Кермен: Челтерский монастырь и Сюйренская крепость

от -

Приятно писать о том, что видел своими глазами. Расскажу вам, дорогие читатели, о необычном походе, в котором мне повезло участвовать совсем недавно. Я собралась и выехала в Бахчисарай как-то неожиданно для себя самой, навстречу знакомым, которые двигались в том же направлении из Киева. Компания подобралась, прямо скажем, неожиданная – прихожане и сотрудники Свято-Ионинского монастыря, что в киевском ботаническом саду. Шумный и веселый отряд, с ним не соскучишься.

Сюйренская крепость на Эски-Кермен

Казалось бы, люди отправились в Крым отдохнуть, полазить по горам, как обычные туристы, но была у них и необычная цель – стать лагерем на Эски-Кермен и отслужить самую настоящую литургию в пещерном Храме Донаторов (древний греческий храм, построенный, вернее, выдолбленный в скале).

Для этой цели архимандрит Иона с иеродиаконом Саввой везли с собой все необходимое: антиминс (специальный освященный плат, который лежит на алтаре и на котором совершается Евхаристия), облачения, книги, небольшое кадило, потир (евхаристическая чаша). Было получено благословение Митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря. Но еще до того, как прийти на Эски-Кермен, мы отправились в село Большое Садовое, чтобы осмотреть Челтерский монастырь и Сюйренскую крепость.

Наша компания встретилась на вокзале в Бахчисарае. Попытались тут же купить знаменитой бахчисарайской черешни, да не вышло: странно, черешни и клубники было мало. Наверное, все лучшее увезли на Южный берег, продавать элитным курортникам, так что нам достались только бананы и огурцы, но разве это могло нас расстроить? До Большого Садового добрались на маршрутке, а оттуда пошли по тропе вверх. Если вы пойдете так же, то скоро окажетесь на каменных ступеньках, которые ведут в Челтерский монастырь. Раньше в путеводителях писали: «Остатки или развалины Челтерского монастыря». Челтер-Коба (челтер — решетка, коба — пещера) возник, как предполагают, не позднее IX века, во времена иконоборчества в Византии.

Многие пещерные монастыри и храмы в Крыму построены греками, которые прибывали на полуостров, спасаясь от гонений. Челтерский монастырь постепенно возрождается: в нем постоянно живет отец Давид – очень жизнерадостный и приветливый монах. У него есть пушистая рыжая собака, иногда заходят туристы, а по праздникам из города приезжают служить священники, так что храм в скале не пустует. Напротив, о. Давид заверил нас, что в следующем году здесь же, в монастыре, будет устроена большая купель (там есть источник), в которую сможет окунуться любой желающий. А пока в источнике можно умыться и набрать воды.

Будете в Челтерском монастыре – сами познакомитесь с его настоятелем. (Кстати, можете оставить там же на столе что-нибудь съестное, если хотите). О. Давид расскажет вам об иконах и, может быть, подарит календарь-фотографию: весь Челтер засыпан снегом (конечно, просто так там зимой не проживешь – все-таки дикие скалы и больше ничего, — но у о. Давида есть келья с печкой. Он говорит, что живет так уже два года, с Божьей помощью). От монастыря дорога идет верх и на развилке сворачивает влево (важно эту развилку не пропустить).

Пещерный Челтерский монастырь

Минут через 30 вы увидите Сюйренскую крепость, вернее, ту ее половину, которая не развалилась. И сама башня, и склон под ней сложен из больших каменных «кубов». Сама башня когда-то была двухэтажной, причем во втором этаже явно был храм – до сих пор угадываются бурые фрески под куполом (как жаль, что не сохранились ни росписи, ни знаменитые мозаичные полы в древних базиликах, часовнях, которых много в Крыму! Представляете – сейчас можно было бы увидеть те самые ранние, византийские еще мотивы, которыми украшали греки-христиане свои церкви). Как и положено сторожевой крепостной башне, Сюйренская возвышается над пропастью, в низких зарослях дуба и терна. Можно сесть рядом с ней прямо в траву и смотреть вдаль, где холмы до самого горизонта как будто обтянуты зеленой шкурой. В «воздушных ямах» между холмами летают вороны (ударение на первом слоге!) Это, конечно, не те городские птицы, а гораздо более могучие и внушительные – сразу видно, горные.

Куле-Бурун (Башенный мыс), на котором стоит крепость, похож на кусок недопеченного пирога, который развалился на части. По этим гигантским «кускам», которые отвесно уходят куда-то вниз, в лес, можно прогуливаться, по узкой тропинке, пока не дойдешь до самого последнего «ломтя». Дальше – только воздух и недовольные вороны, которые плавают в пространстве и каркают, оттого что их потревожили. Горный мир, освещенный солнцем.

Не совсем ясно, кто строил Сюйренскую крепость. Возможно, в IX веке византийцы укрепляли древние стены для защиты Мангупа (центра Крымской Готии) и для контроля пути на Южный берег (рядом с Сюйренской крепостью проходит и ныне функционирующая дорога из Внутренней гряды через Ай-Петри на Южный берег). И Сюйренская крепость, и монастырь Челтер-Коба, были разрушены монголо-татарами в 1299 году. В это же время погиб большой средневековый город Эски-Кермен. До Эски-Кермена мы добирались на машине из Большого Садового (от Сюйренской крепости вернулись туда по маркированной тропе). Через село течет светлая речка Бельбек, пасутся коровы.

Вход на Эски-Кермен платный (от 3 грн. с человека). Вообще, и сам пещерный город, и окрестности объявлены частной территорией и фермерским хозяйством (неизвестно почему). Зато у подножья Эски-Кермена есть настоящий «оазис»: два пруда с гусятами, плетеные навесы, даже холодное пиво и мороженое! Там приятно остановиться в зной.

Мы стали лагерем в зеленой долине, так что сам Эски-Кермен был справа от нас, за «стеной» из огромных валунов, поросших лесом. Неподалеку бьет источник (правда, вода проходит внутри трубы, так что к ночи источник «выключают» с помощью крана). Мы то и дело бегали из лагеря туда умываться, потому что жара стояла невыносимая.

Эски-Кермен мы пошли осматривать не с той стороны: поднялись в гору с северо-запада. Там на соседнем мысе остатки башни Кыз-Куле (Девичья башня). Лучше осматривать Эски-Кермен с юга – там древняя дорога и ворота в город. Но и с той стороны, с которой полезли мы, тоже было интересно. В одном месте даже привязан толстый резиновый жгут, а ниже стоит деревянная стремянка, по которой нужно спускаться со скалы (но это не опасно, спуск совсем небольшой).

Пещерный город на Эски-Кермен

Город был построен в VI веке, в нем было все, что необходимо для жизни и обороны: дома, храмы, казематы, глубокий осадный колодец (там накапливали воду на случай осад), дороги, емкости для зерна, вырубленные прямо в скале. В VIII веке его разрушили хазары, но впоследствии он был восстановлен и просуществовал до XIII века.

Странное впечатление производят эти камеры-«квартиры» в округлых скалах, которые и сами похожи на пузыри. Один такой «дом» напомнил мне не древнее сооружение, а, наоборот, что-то суперсовременное, что-то из пост-пост-модернистской архитектуры, или даже НЛО с круглыми иллюминаторами. А иные части Эски-Кермена напоминают дырявый, изъеденный ржавчиной шлем, но огромных размеров. Как здесь жили люди – загадка. Особенно зимой, без водоотталкивающих и теплосберегающих материалов?

Во дворике храма мы нашли купель, наполненную дождевой водой. В тишине, под солнцем вода эта каждый раз собирается здесь для кого-то… В полукруге каменных скамей, на которых никто не сидит, кроме маленьких ящериц. И потрясающий вид из окон – для кого? Теперь – только для нас, туристов.

Я очень рада, что нам удалось не просто увидеть небольшой округлый храм Донаторов на вершине скалы, но и сделать что-то, чтобы оживить эти места. В день памяти святого Феодора Стратилата, отважного воина и проповедника, в 6 часов утра мы все собрались наверху, под каменными сводами. Как давно здесь никто не служил, не читал Евангелие, не причащался? – Неизвестно. И вдруг, в 2006 году, этот маленький храм ожил, ожил его каменный алтарь, деревянный настил и перильца перед входом, почти над пропастью! Было просто замечательно. Наверное, не только мы знаем, как именно там было, потому что на скале кто-то установил большой деревянный крест и написал: «2000 год». Может, там и до нас кто-то служил – в храме Донаторов? По-гречески «донаторы» – дарители, т.е. спонсоры, меценаты, благотворители, на средства которых, очевидно, и был построен этот греческий храм. И там тоже от фресок не осталось почти ничего!

Что можно сказать? Странно все происходит в мире: Крым, который мы в основном знаем как курорт, причем курорт советского времени, постепенно поворачивается к нам совсем другой своей стороной. Древней и древнейшей культурой – языческой, затем христианской… Древняя Греция, Византия, Турция, малоизвестные народы – вот они, не где-то, а здесь жили, что-то строили, воевали! Христианство пришло в Крым очень давно – и не в виде деревянных церквей, как в России, а часто в виде катакомб, как в Херсонесе, таких вот храмов, как храм Донаторов – полускрытых в камнях, в лесу. Чем не первые века христианства, когда люди скрывались от гонений и молились тайно, по ночам, у кого-нибудь в доме?

А потом мы валялись на траве, смеялись, пили чай и готовились собирать рюкзаки, ехать в Симферополь и дальше. Но это уже другая история.

комментария 4 к Эски-Кермен: Челтерский монастырь и Сюйренская крепость

  1. А сколько там рядом фантастически красивых балок,особенно уютных зимой… Когда наверху скал промозгло и ветренно, там — по-домашнему уютно. Недавно в сырой февральский день бродила по окрестностям с. Залесного и, с огромным удивлением, встретила семью из Петербурга. Один ребенок честно топал сам пешком (годика 4), а маленький сидел у папы на руках. Начали свой путь они из Красного мака (посмотри на карту) и спускались к Челтеру-километров 5 не меньше, да по лесам, и скалам. Им было хорошо, да и нам-от прелестей Крыма и встреченных любящих Крым людей. Путешествуйте по Крыму, наслаждайтесь в любое время года!

    И, пожалуйста, только НЕ ГАДЬТЕ!!!

  2. Сергей Пилипенко

    Местные вымогатели вас просто развели как лохов. Если что-то может быть в частной собственности, то это что-то не “объявляется”, как вы выразились, а покупается или достается по наследству. Крымцы возвращаются к ордынскому способу добывания денег, а вы этому способствуете, наносите большой вред и себе и местным тавричанам.

  3. А как из Эски Кермена можно добраться к Балаклаве или тамошним местам, ходит ли транспорт какой?

Добавить комментарий для Сергей Пилипенко Отменить ответ

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *