Эти три водопада можно увидеть только весной. Просто не верится, что летом эти речки, так бодро бросающиеся с уступов сегодня, пересохнут, и даже струек воды на их месте не останется. А пока этого еще не случилось, мы, собравшись небольшой командой, поспешили в одну из «золотых» крымских долин – Байдарскую. Ту самую, огромный овал которой, обрамленный горами, увидел сверху, с перевала Шайтан-Мердвень А.С.Пушкин, следуя с Южного Берега в Бахчисарай.
Кто-то из нас ехал впервые, только слышавший о чудных местах, но большинство стремилось побывать там в очередной раз и с удовольствием убедиться, что и этой весной так же звонко бежит вода, так же цветут вокруг примулы и крокусы, так же пахнет вокруг прошлогодней листвой, можжевельником и подснежниками. Конечно, тем, кто живет в Севастополе, в эти места «рукой подать», но и нас, евпаторийцев, двухчасовой переезд не пугал, тем более что руководитель группы – человек бывалый, интересный и все с удовольствием предвкушали его рассказы обо всем, что увидим вокруг. Никого не смутило даже то, что утро начиналось довольно хмуро и промозгло – все места в микроавтобусе были заняты.
Сразу за Саками наш водитель свернул на Николаевскую дорогу – самый короткий путь до Севастополя, – и путешествие началось. Справа у Новофедоровки показался небольшой полигон, который оказался (когда-то секретным, а теперь уже легендарным) военным аэродромом: именно здесь совершили посадку далекой весной 1945 года главы крупных мировых держав Черчилль и Рузвельт, прибывшие на переговоры в Ливадию; отсюда же их провожали обратно. А потом этот неприметный аэродром был оснащен единственным в Советском Союзе тренажером в виде палубы авианосца для подготовки морских военных летчиков.
Едем дальше. Если бы только нас не ожидали водопады… Здесь неподалеку есть село со старым немецким названием Кроненталь, где на фоне местной достопримечательности – Плачущих скал, можно посетить единственную в Крыму пивную дегустацию. Наверное, один из потомков местных немцев-колонистов вспомнил старые традиции, нашел рецепты и делает замечательное домашнее темное пиво, а к нему подает домашние же свиные жареные колбаски с капустой. После этих слов нашего гида многие зашуршали пакетами со своими припасами, но, не обнаружив, конечно, никаких колбасок и тем более домашнего пива, «зажевали» этот аппетитный рассказ обычными бутербродами. Тем временем вправо ушла дорога к морю – на Николаевку, куда обычно едут летом на выходные «сухопутные» симферопольцы, но нас, приморских жителей, соленой водой не удивишь — нам водопады подавай, поэтому, мы едем дальше и, помахав рукой первой на нашем пути речке – Западному Булганаку, попадаем в село Табачное.
Казалось бы ничем не примечательное село, Табачное как Табачное… Но оказывается, что в этом обычном селе еще не так давно велась самая что ни на есть секретная деятельность и со всех сельчан бралась подписка о неразглашении государственной тайны. Хотя табак в окрестностях Табачного действительно выращивался, но шел он совсем не по привычному назначению. Здесь из табака получали стратегический продукт – табачное масло, которое советские инженеры тайно и успешно применяли для обработки микросхем в космической технике. Потом всю секретность этого сырья «засветил» на западе один известный перебежчик, и тайна перестала быть тайной (это масло сегодня используется также и в фармакологии, и в парфюмерии). А еще в эти места из Парагвая завезли одну интересную травку – стевию, которая здесь замечательно растет, прямо как у себя на родине. Она отличается удивительной способностью очищать организм от шлаков, а также является отличным заменителем сахара, поэтому специалисты считают, что у нее большое будущее в консервной промышленности.
Впереди еще одна река, так же, как Булганак, впадающая в Каламитский залив Черного моря. Это Альма. Кстати, Каламитский залив, который тянется до самой Евпатории, начинается как раз в этих местах: вправо от села Вилино на побережье можно увидеть его границу в виде трех мысов – Лукулла, Керменчик и Тюбек. Село Вилино ценится уже не табаком и стевией, а своими виноградниками — традиционно является сырьевой базой Ялтинского института винограда и вина «Магарач». Здесь выращивают Ркацители, Совиньон, Алиготе, Рислинг и готовят из них тонкие и изящные столовые вина. Долину реки Альмы образует третья Гряда Крымских гор, фактически холмов, с высотами от 200 до 300м над уровнем моря. Как раз там, куда мы едем – в Байдарской долине – будет видна Вторая гряда (с вершинами до 600м), а также Главная, проходящая по всему Южнобережью и имеющая значительные и максимальные для Крыма высоты 1-1,5тыс.м. Можно только сожалеть, что сегодня мы уже не застанем Самую Главную Гряду. Если верить ученым, то во времена предледникового периода она была значительной – до 3 тыс.м высотой! Но увы, потом вся «сползла» в море. Продолжение этой деятельности можно наблюдать и сегодня в виде многочисленных оползней в зоне Южнобережья.
Но вернемся к Альме и к Альминским высотам. Здесь столько народу полегло в разные годы! Вот стоит белый обелиск в честь погибших воинов главного Альминского сражения, произошедшего в годы Крымской войны 1853/56гг. Сколько осталось здесь тогда русских, англичан, французов, итальянцев… В этих местах особенно много памятников. Подступы к главной военно-морской базе Крыма – Севастополю – всегда были стратегически важны. И в годы Великой Отечественной здесь и дальше – на Бельбеке и Инкермане (Макензиевы горы, высоты Сапун-гора) также шли жесточайшие бои. И везде памятники, обелиски, противотанковые доты, из которых не возвращались – стояли насмерть. Вдоль дороги появились цветущие миндальные и абрикосовые деревья, а травы стали зеленее и выше. Климат меняется прямо на глазах – становится гораздо теплее и, как по заказу, облака рассеиваются, и выходит долгожданное солнышко. Здесь Бахчисарайский район заканчивается и начинается Севастопольский.
В советские времена отсюда нас бы без разговоров «завернули» назад пограничники. Тогда в Севастополь и его район можно было проезжать только по особому разрешению: места военно-секретные и нечего здесь посторонним делать, якобы разыскивая водопады… Но теперь, когда все секреты закончились, можно следовать беспрепятственно дальше и, повернув голову вправо, увидеть первый объект — Качинский военный аэродром. Это места исторические и имеют непосредственное отношение к зарождению Российской отечественной авиации. Аэродром был создан при первом военном летном училище в1912 году (в годы же Великой Отечественной войны училище было перенесено под Волгоград и так там с тех пор и осталось, хотя называется по-прежнему Качинским). На этом аэродроме летом 1916 года «безумный прапорщик», как его тогда называли курсанты, а потом известный летчик-испытатель №1 Константин Арцеулов выполнил опасную и фактически запрещенную руководством училища фигуру высшего пилотажа – «штопор» три раза подряд! Доказав реально ее возможность, он затем успешно обучил этому всех курсантов. Во время Первой мировой войны только русские в ходе боя умели заходить в «штопор», чем буквально дезорганизовывали немецких авиаторов. Вместе с друзьями — Максом Волошиным и Марксом (издателем) увлеченно собирали по всему Крыму материалы для первой книжки «Легенды Крыма», а иллюстрации к ней были сделаны, конечно, им – Арцеуловым. Притормозив, мы смотрели на зеленеющий весенними травами аэродром, и казалось, что вот-вот взмоет над ним самолет и покажет нам знаменитую фигуру высшего пилотажа, и мы тоже будем восторгаться и замирать сердцем, как те, другие, 80 лет назад…
Но аэродром остался позади, а впереди снова река, причем с таким же названием, как аэродром, – Кача. Здесь тоже везде виноградники. Это виноградники знаменитого Инкерманского завода крымских вин. Лучшее красное сухое вино Крыма «Каберне Качинское» готовится из винограда, выращенного именно в Качинской долине – уж такие это благодатные места. А из французских мускатных сортов, выращенных здесь же, получают тончайшее полусухое вино «Мускат Осипенко». Вот уже и Кача позади… И снова река – теперь уже Бельбек. Если по ней ехать через село Верхнесадовое в сторону Бахчисарая, то можно попасть в древние пещерные города-крепости Эси-Кермен и Мангуп-Кале. Но это влево от нашей дороги, а вправо, не удивляйтесь, опять аэродром — Бельбекский. Сегодня он знаменит тем, что на него обычно прибывал М.Горбачев в свою бытность президентом, когда хотел попасть на дачу в Форосе. Хотя он и был гражданским лицом, но на военном аэродроме его все же принимали и даже построили рядом специальный довольно большой дом под красной крышей для встречи и отдыха. Отсюда начинается так называемая «президентская дорога», а впереди – Бельбекская долина и Макензиевы горы.
Въезжаем в Севастопольские предместья – Северная сторона Севастополя отрезана от города глубокой (7км) Ахтиарской бухтой (отсюда в город попадают паромом или катером). Когда-то здесь было маленькое татарское селение Ак-Яр – «Белый Утес», давшее название первому Черноморскому порту (Ахтиар), а также и бухте. Севастополем – «Городом славы» назовет его потом, в 1784 году, Императрица Екатерина II. По сей день в Ахтиарской бухте рождаются и умирают корабли — в ней судостроительный завод и многочисленные доки по ремонту и демонтажу старых кораблей. В бухту впадает самая многоводная река Крыма – Черная. Въезжаем в Инкерман, или Белокаменск, как его называли в советское время (в этих местах добывают особый строительный камень – инкерманский известняк; он белого цвета).
На правом берегу речки Черной на Монастырской скале возвышается древняя оборонительная башня крепости Каламита – в VIв. порт мангупского княжества Феодоро. Под ней, как бы прильнул к скале, средневековый монастырь Святых Климента и Мартина (закрытый в 1926г. и возрождаемый в наше время). Когда в гостинице при монастыре в 1825г. остановился А.С.Грибоедов, то в своем дневнике он записал: «Самое фантастическое, что я видел в Крыму, – это ночной Инкерман». И это вполне возможно, хотя нам больше нравилось это солнечное весеннее утро, и вот-вот должна была показаться Байдарская долина с вожделенными водопадами. Проезжаем Золотую балку с ее многочисленными виноградниками (и как тут не вспомнить о замечательном Севастопольском шампанском?!). Чуть выше дороги строгий белый памятник английским кавалеристам, погибшим здесь в одной из военных операций Крымской войны (служить в кавалерии считалось у англичан наиболее почетным, девять из кавалеристов были королевской крови!). Чуть выше каньон Сухой речки, или как ее еще называют – Барнаулки. Село Гончарное. Над ним — Ласпинский перевал. Слева – село Байдары (ныне Орлиное): справа – поверху начинается Байдарская яйла с перевалом Байдарские ворота (там действительно когда-то стояли настоящие ворота и постоялый двор со специальной государственной службой безопасности путников, которых ночью за ворота не пускали, но давали «в утешение» и бесплатно два яйца, молоко, стакан чаю и укладывали спать. Каково?!).
С дороги, по которой мы едем, хорошо видно огромное озеро – это Чернореченское водохранилище (оно снабжает пресной водой Севастополь). Раньше это был серьезно охраняемый секретный объект, но и сегодня в нем нельзя ни купаться, ни ловить рыбу. Хорошо видно снег на вершинах гор Главной гряды, за которой уже море и Южный Берег, а здесь в долине солнце, зелень, и, как, по-видимому, заведено в Орлином, в чистом голубом небе парят орлы. Как хорошо, что мы не испугались начавшегося пасмурно утра и теперь все это получаем в награду. А впереди еще и водопады! Останавливаемся мы в поселке Скеля (Календа, а ныне Родниковое).
К первому из водопадов мы пойдем по очень старой римской дороге вдоль речки с. Также называется и водопад. Дорога не широкая, строилась римскими солдатами как пешеходная действительно давно – еще в I веке, и вела от крепости Харакс, где стоял римский гарнизон, до Херсонеса, где стоял другой их гарнизон (хотя есть еще дорога – более широкая, рассчитанная на проезд колесниц). Мы идем почти как римские легионеры – по двое, дисциплинированно и строго за своим командиром Павлом. Дорога ведет немного в гору, но подниматься совсем не утомительно и очень приятно: лес вокруг светлый, чистый – можжевеловый (здесь одна из самых больших популяций можжевельника высокого) с буками, пушистыми дубами и кустами кизила. Вдоль весело бегущей по камням полноводной речки – голубые пролески, подснежники, желтые крокусы и примулы (главное: удержаться и ничего не рвать; в группе четверо довольно маленьких детей, но и они ничего не рвали всю дорогу – просто молодцы!). Каменная «ванна», куда падает вода с высоты метров 6 почти круглая и довольно глубокая. Вода, конечно, холодная – «ломит зубы», но пить ее потихоньку очень приятно: у нее вкус чистого горного снега и какой-то первозданности (как будто мы и вправду оказались где-то в I веке, а может, и раньше…). Выше водопада довольно легко взобраться, и тогда можно стоять и смотреть вниз, в «кипящую» ледяной водой каменную купель, на этот неудержимый поток и просто физически ощущать, как он выносит и разбивает все, что накопилось в тебе плохого, тягостного, суетного и скучного, и ты сам вдруг становишься почти прозрачным и легким, как льдинка или лепесток подснежника… И кажется, что с этой самой минуты можно начать все сначала. Это так здорово!
Вниз идти теперь совсем легко и времени на это уходит не более 20-25мин. Небольшая перекуска на окраине поселка с очень доброжелательным (к нам и нашим запасам) местным псом, и мы отправляемся вокруг Чернореченского водохранилища к следующему водопаду. Он недалеко, на соседней речке, также с очень коротким и чуть похожим на первое названием – Бага. Тропа от села Новобобровского идет практически по прямой над самой речкой сквозь редколесье с теми же можжевельниками и дубками. Совершенно очаровывают речные пороги и каменное озерцо, образованное одним из каскадов, с абсолютно изумрудного цвета водой! Глубина метра два, пожалуй, и будь теперь лето, все бы кинулись, не сговариваясь, в чудесную воду. Сам водопад находится неподалеку и по высоте будет пониже первого, но скалы вокруг живописнее, а рядом даже небольшая пещера (в ней когда-то наверняка жили люди, которые были более закаленными, чем мы: в каменном ложе пещеры довольно холодно, но возможно тогда вообще было гораздо теплее). Третий водопад находится за каким-то пойменным лугом. Мы бредем, хлюпая ногами и скользя, но это не мешает радоваться ему, словно веселому ситцу, усыпанному по ярко зеленому фону маленькими белыми маргаритками. Входим в непривычный, почти европейский лес: холмы его густо покрыты подснежниками, дорожка чисто выметена и обложена по краю камешками, на полянке деревянные столы с лавками под навесами (только скатерти-самобранки не хватает), речка течет такая же пригожая и светлая, чуть журча и приятно изгибаясь. А в конце нашего пути подарок – как будто большая каменная ваза, и с ее края низвергается чистейший поток.
Этот водопад повыше тех двух, а называется он Учан-Су 2 (первым считается тот, что под Ялтой). Еще его называют «козырьком». Под «козырек» можно залезть (там даже скамеечка стоит), сесть там и смотреть, как вода перед тобой падает и «пылит» мелкой водяной пылью, и приятно колется ледяными иголочками-капельками, и шумит, и убегает быстрой речкой в лес. И такая появляется к природе неизъяснимая благодарность за ее доброту, бескорыстие и участие в тебе, глупом и нерадивом, не желающем так же светло и чисто жить и не жалеющим ее, в бессмысленной своей суете.
Ехали назад притихшими, умиротворенными, чуть уставшими, но абсолютно счастливыми, и мысли все, и дорожная дремота были чистыми, как вода тех трех водопадов…
До следующей весны и встречи на том же месте, Баса, Бага и Козырек!
Автор: Юлия Самарина